Подпорные стены из монолитного железобетона - AUGUST-DOM.RU

Подпорные стены из монолитного железобетона

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

  • Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

  • Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

  • массивные;
  • комбинированные;
  • тонкостенные.

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

  • Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
  • После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
  • Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

  • Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками — пошаговый план

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Читайте также  Как делать бетон в бетономешалке

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

  • фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
  • зонирование приусадебного участка;
  • формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Подпорки из бетона могут быть оборудованы лестницей, ступеньками, проходами и т. д.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

  • высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
  • деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

  1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
  2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
  3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
  4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

  • поперечный;
  • продольный;
  • комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Для ручного замеса большого объёма бетонного раствора используется ёмкость, сколоченная из обрезной доски, а для небольшой порции достаточно любого ведра от 20 литров.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

  • 1 доля цемента;
  • 3 доли песка;
  • 1 доля мелкого щебня (гравия);
  • 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заливка бетонной смеси происходит только после установки арматурного пояса по всей длине опалубки.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

  • специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
  • декоративную плитку для внешней отделки;
  • штукатурку;
  • панели из дерева;
  • камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.

Монолитные (бетонные) подпорные стены

В зависимости от принятого конструктивного решения подпорные стены могут возводиться из железобетона, бетона, бутобетона и каменной кладки

Высота подпорных стен от 3 до 25 метров

  • Проектные работы
  • Закупка материала
  • Земляные работы (экскаваторные работы)
  • Железобетонные бетонные работ (опалубочные работы, арматурные работы, приготовление и транспортировка бетонной смеси, производство бетонных и железобетонных)
  • Декоративная отделка

Профессиональная штукатурка стен под кирпич, декоративный камень и бетон. Выполняем качественную облицовку подпорных стен.

Подпорные стены. Виды, конструкция и основные понятия о подпорных стенках

В зависимости от принятого конструктивного решения подпорные стены могут возводиться из железобетона, бетона, бутобетона и каменной кладки.
Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическими соображениями, требованиями долговечности,
условиями производства работ, наличием местных строительных материалов и средств механизации. 2.3. Железобетонные и бетонные подпорные стены рекомендуется проектировать из бетона проектной марки по прочности на сжатие:
для сборных ж елезооетонных конструкций — М 200, М 300, М 400;
для монолитных железобетонных и бетонных конструкций — М 150, М 200.
Предварительно напряженные железобетонные конструкции следует преимущественно проектировать из бетона марки М 300, М 400,
М 500, М 600. Для бетонной подготовки следует применять бетон марки М 50 и М 100.
Для кирпичных подпорных стен следует применять хорошо обожженный красный кирпич марки не ниже М 200 на растворе марки не ниже М 25, а при очень влажных грунтах — не ниже М 50.
Применение силикатного кирпича не допускается.
Бутовая и бутобетонная кладка для подпорных стен должна быть выполнена из камня марки не ниже 150— 200 на портландцементном растворе марки не ниже 50.
Для армирования железобетонных конструкций, выполняемых без предварительного напряжения, следует применять стержневую горячекатаную арматурную сталь периодического профиля классов А-III и А-II по ГОСТ 5781—75. Для монтажной (распределительной) арматуры допускается применение горячекатаной арматуры класса A-I по ГОСТ 5781—75 или обыкновенной арматурной гладкой проволоки класса В-I по ГОСТ 6727— 53 *.
При расчетной зимней температуре ниже минус 30°С арматурная сталь класса А-П марки ВС т5пс2 к применению не допускается.
В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных железобетонных элементов следует преимущественно применять термически упрочненную арматуру классов Ат-VI At-V по ГОСТ 10884— 78.
Доп ускается также применять горячекатаную арматуру классов A-V, A-IV по ГОСТ 5781—75 и термически упрочненную арматуру класса Ат-IV п о ГОСТ 10884— 81.
При расчетной зимней температуре ниже минус 30°С арматурная сталь класса A-IV марки 80С к применению не допускается.
Анкерные тяги и закладны е элементы должны приниматься из прокатной полосовой стали класса С 38/23 (ГОСТ 380—71 *) марки ВСтЗкп2 при расчетной зимней температуре до минус 30 °С включительно и марки ВСтЗпсб при расчетной температуре от минус 30°С до минус 40°С. Д л я анкерных тяг рекомендуется также сталь С 52/40 марки 10Г2С1 при расчетной зимней температуре до минус 40°С включительно. Толщ ину полосовой стали следует принимать не менее 6 мм. Возм ож но так ж е применение для анкерных тяг арматурной стали класса А-Ш . 2.10. В сборных ж елезобетонных и бетонных элементах монтаж ­ ные (подъемные) петли долж ны выполняться из арматурной стали класса A-I (марок ВСтЗсп2 и ВСтЗпс2) или из стали класса А-П (марка 10 ГТ ).

Читайте также  Выгребная яма из бетонных колец без дна

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона.

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида: Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления).
Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона.
Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м. Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).
Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию. Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Возведение пустотных стен из железобетона

В наши дни используются разнообразные строительные материалы, как известные с древнейших времен, так и появившиеся недавно. Пустотные стены из железобетона стали возводить в ХХ веке. Вначале появился бетон, но в России и Англии одновременно его изобрели два человека, которые даже не знали друг друга. Это случилось в начале XIX века.

Создал железобетон вовсе не строитель, инженер, конструктор или архитектор. Простой французский садовник в 1867 году вместо деревянных цветочных кадок сделал бетонные, поместив проволоку в бетон.

Пустотные плиты из железобетона

Технология армирования стен

Проволока или стержни из стали, которые помещают в бетон для повышения его прочности на изгиб и растяжение, называют арматурой. Слово это на латыни обозначает «вооружение».

Вооруженный и укрепленный сталью бетон (точнее, уже железобетон) представляет собой совершенно новый материал, в котором компоненты обладают высокой прочностью сцепления. Правильно выполненная технология армирования стен сделает их крепкими на долгие годы. Для примера: стальной стержень диаметром 1,2 см, погруженный в бетон на 30 см, можно вытянуть из бетона, приложив силу около 400 кг. На это сцепление не влияют температурные перепады (и у стали, и у бетона коэффициенты теплового расширения почти не отличаются).

Способы армирования стен

В железобетоне каждый компонент выполняет свою работу: нагрузку на растяжение несет сталь, на сжатие — бетон. И если сталь вооружает бетон, то бетон защищает сталь от коррозии и сильного нагревания, что позволяет железобетону выстоять при сильных пожарах. Поэтому армирование стен в строительстве применяют очень часто. Появляющиеся волосяные трещины неизбежны при предельных нагрузках, но эти трещины не критичны ни с точки зрения прочности материала, ни с точки зрения устойчивости стали к коррозии.

В строительной практике армируются такие железобетонные изделия: бетонные балки над дверными и оконными проемами, плиты перекрытия, панели из железобетона, балки мостов, ригели цеховых построек в промышленных зданиях, монолитные стены и др.

Для лучшей адгезии стальная арматура обладает рельефной поверхностью, на нее наносят различные насечки. Армирование монолитных стен будет намного качественнее и прочнее при соединении арматурного каркаса в одну сварную конструкцию.

Армирование стен из газобетонных блоков

Не всегда материалы, из которых возводят те или иные сооружения, выносят предельные нагрузки. Поэтому армирование стен можно производить сеткой из стекловолокна. Покрытая слоем штукатурки, она тоже участвует в теплоизоляции сооружения. Таким образом, армирование монолитных стен — это один из важных шагов в строительстве домов.

Подпорные стены из монолитного железобетона

Монолитный железобетон представляет собой очень удачный и экономичный материал для создания следующих конструкций:

  • полов;
  • перекрытий;
  • лестниц;
  • кровель;
  • стен, в том числе подпорных.

Подпорная стена возводится на тех склонах, где проектируются лестницы и площадки, поскольку ее прямое назначение — укрепление наклонных участков ландшафта и соединение различных участков с контрастным рельефом. Они удерживают грунт от сползания. Такие пустотные стены должны не только быть прочными инженерными конструкциями, но и вписываться в ландшафт, не уродуя его, а подчеркивая своеобразность и участвуя в формировании общей ландшафтной композиции.

Устройство подпорной стены из монолитного железобетона

Подпорные стены выполняются из различных материалов, но железобетон является одним из самых удачных решений, поскольку при его использовании отпадает необходимость делать очень глубокую траншею под фундамент. Для подпорной стены из железобетона достаточно заглубления 15-20 см. Также благодаря высокой прочности железобетона подпорная конструкция полностью выполняет свою функцию при толщине 10 см. При этом за счет удешевления фундамента снижается стоимость и самой конструкции. При установке монолитных железобетонных подпорных стен в результате получается бесшовная конструкция, которая не только хорошо смотрится с эстетической точки зрения, но и более прочна и долговечна.

Сооружаются подпорные стены из монолитного железобетона методом отливки в опалубке, которая собирается в зависимости от конфигурации из досок или готовых щитов при криволинейной или ломаной конфигурации.

Первыми устанавливаются стенки опалубки на нижней террасе: готовые щиты монтируются к стенке выкопанной траншеи, соединяются между собой, а снаружи их снабжают подпорками, назначение которых — помочь щитам стоять прямо под весом бетонной массы.

Чтобы подпорная стена была ровной, опалубку изнутри обшивают соответствующим материалом, рубероидом или фанерой.

Когда первый ряд щитов уже установлен, можно ставить второй. Когда он готов, его укрепляют подпорками, как и первый, а вверху оба ряда соединяют между собой брусками.

Поскольку речь идет о железобетоне, внутри опалубки между щитами ставят 2 ряда стальной арматуры в виде сетки, но разрешено использование и металлических прутьев и даже обрезков водопроводных труб, соединенных проволокой.

При установке монолитной балки нельзя забывать о дренаже. Чтобы отводить грунтовую воду из-за монолитной стены из железобетона, в самой нижней части, на 5 см выше уровня поверхности, закладываются дренажные трубы из пластмассы нужного диаметра, расстояние между ними должно составлять 1 м.

Опалубка монолитных стен

Опалубка — это то, без чего невозможно формирование монолитных конструкций, как бетонных, так и железобетонных. Эти сооружения в зависимости от разборности делятся на 2 типа:

  • съемная опалубка стен;
  • несъемная опалубка.

Самые распространенные опалубки — съемные, в разнообразных вариациях. Название «съемная» предполагает, что щиты или доски, из которых сделана опалубка стен, убираются после полного высыхания бетона или первичного его схватывания. Съемная опалубка используется не только для формирования фундамента — она является полноценным участников возведения монолитных стен и каркасов многоэтажных зданий, с ее помощью изготавливаются пролеты лестниц и элементы декора.

Съемная опалубка для монолитного строительства

Что используется для изготовления съемной опалубки:

  • древесина (щиты, доски и т.д.);
  • фанера;
  • стальной лист;
  • алюминий (как лист, так и форма);
  • поливинилхлорид;
  • различные сочетания вышеуказанных материалов.
Читайте также  Полистеролбетоновые блоки характеристики

Независимо от материала опалубки существует ряд требований, одинаковых для всех:

  1. Каркас должен обладать достаточной жесткостью и быть зафиксированным на своем месте.
  2. Зазоры между элементами конструкции должны быть минимальными, для чего нужно тщательно их подгонять. Через зазоры может вытекать цементное молоко, из-за чего пострадает качество готового бетонного изделия.

Пример несъемной опалубки

Несъемная опалубка стен — это конструкция, которая после заливки бетона и его застывания остается в бетонной массе как часть общей конструкции. Материалы, использующиеся для ее изготовления, должны быть:

  • теплоизоляционными;
  • прочными (при заливке бетона образуется значительное давление на конструкцию опалубки);
  • с низкой теплопроводностью (монолитная конструкция из бетона обладает высокой теплопроводностью, поэтому бетон и опалубка должны составлять единую теплоизоляционную пару).

При использовании несъемной опалубки бетон более надежно, чем в съемной конструкции, защищен от различных неблагоприятных внешних факторов, в первую очередь от влаги и экстремальной температуры. Это своеобразный многослойный сэндвич из опалубки и бетона, где бетон обеспечивает прочность, а опалубка — термоизоляцию. В данном случае должна быть сделана расчетная схема с указанием пропорций смеси.

Принцип устройства опалубки

Несъемная опалубка стен может сооружаться и из облицовочных панелей, что очень выгодно для достижения эстетического результата. В частном домостроительстве очень интересны для использования в качестве опалубки такие теплоизоляционные материалы, как пенополистирол и арболит (материал из смеси отходов древесной промышленности с раствором цемента с последующим формированием полых блоков).

Возведение пустотных стен из железобетона

В силу специфичности конструкции пустотные стены нужно делать большей толщины, чем монолитные. Для возведения малоэтажного дома нужно брать пустотные железобетонные стены толщиной от 20 см. Полость, называемая еще воздушным карманом, располагается посередине стены, занимая от 3 до 6 см. Полость эту не оставляют пустой: карман заполняется пенопластом или минеральной ватой.

Утепление пустотных стен

Использование пенопласта предполагает отсутствие дополнительной гидроизоляции. Этот материал просто помещают в опалубку с уже установленной арматурой и заливают бетонным раствором. Когда бетон застывает, стена получается с большой прочностью и хорошо удерживает тепло. Из минусов можно отметить то, что такое явление, как мостик холода, в данной конструкции неизбежно, но плюсом является то, что при утеплении можно обойтись меньшими средствами.

Когда для формования пустотных железобетонных стен используют в качестве утеплителя минеральную вату, вначале делают опалубку с полостью посередине, в опалубке выставляется арматура, затем заливается бетон. Через сутки опалубка снимается, а конструкция несколько дней отдыхает. Перед тем как заполнить воздушный карман минеральной ватой, утеплитель помещают во влагостойкие брикеты и уже в таком «зачехленном» виде монтируют в конструкцию. Особенность этих пустотных стен в том, что их нужно дополнительно упрочнять специальными колоннами.

Подпорные стенки из бетона (бетонные, железобетонные, монолитные), их армирование

В общестроительном понятии принято считать, что подпорная стенка – это конструкционный элемент, который предназначается для удерживания обрушения массива грунта, находящегося за ней. На практике это означает, что устанавливаются они на всякого рода склонах, выпуклостях, откосах и так далее.

Справедливости ради стоит заметить, что помимо укрепительных подпорных стенок бывают еще и декоративные. Они используются исключительно в качестве архитектурно-художественного элемента, и, в отличие от укрепительных конструкций, устанавливают их либо на ровных участках земли, либо на участках с небольшим уклоном. Также, могут существовать подпорные стенки из бетона, которые будут совмещать в себе как укрепительную, так и декоративную функции.

Красивые подпорные стенки могут быть изготовлены из разного рода материала: дерево, природный камень, бетон и так далее. В данном случае рассмотрению будут подвержены стенки из бетона.

Бетонные подпорные стенки могут быть двух видов: монолитные и сборные железобетонные. Монолитные стенки изготавливают прямо на месте с помощью применения опалубки. Для этого необходимо устроить гравийно-песчаное, либо же просто песчаное основание. Далее его следует уплотнить. Также, крайне желательно уложить на это основание железобетонную плиту, которая будет чуть больше ширины конструкции. Теперь же на эту плиту устанавливается опалубка. Очень важно вдоль и поперек уложить арматуру, это в разы повысит прочность всей конструкции. При этом необходимо учесть, что арматура должна скрыться в бетоне минимум на два сантиметра в глубину с каждой своей стороны. Вообще, армирование подпорной стенки из бетона стоит проводить с учетом большого количества особенностей. Это ее массивность, особенности грунта и так далее. Так что легковесно к этому процессу относиться не нужно.

Что касается сборных железобетонных подпорных стенок, то делаются они гораздо быстрее. Однако при этом необходимо наличие практически идентичных плит. В ином случае будут некоторые проблемы с эстетической составляющей. Вся конструкция скрепляется при помощи цементного раствора.

Какой бы ни была подпорная стенка, она в обязательном порядке будет состоять из трех частей:

  • Фундамент. Это подземная часть конструкции.
  • Тело. Тело представляет собой видимую часть бетонной подпорной стенки.
  • Водоотвод и дренаж. Наличие водоотвода и дренажа способно в разы увеличить прочность конструкции. Потому этому моменту зачастую уделяется большое количество внимания.

В целях обеспечения необходимого сопротивления давлению воды, а также боковому давлению грунта выстраивают специальные бетонные экраны. Но в случаях, когда применяется технология армированного грунта, необходимость в этом отпадает. Поимо этого такой грунт позволяет строить подпорные стенки из бетона с углом вплоть до 90°.

Таким образом, мы выяснили, что возведение этой конструкции в любом случае предполагает наличие значительного количества нюансов. К таковым можно отнести армирование монолитной подпорной стенки, армирование грунта, водоотводную систему и так далее. Исходя из этого, следует, что самостоятельная работа над созданием подобного конструктивного элемента выглядит нецелесообразной. Вполне логично будет привлечь к этому процессу настоящих специалистов профессионалов, которые выполнят работу настолько качественно, насколько это вообще возможно. Мы смело можем заявить, что компания «Соверен» как раз и обладает такими специалистами, которые с величайшим удовольствием выполнят всю работу за вас. Кроме того стоит учесть, что цены на наши услуги являются едва ли не самыми низкими в районе Москвы и Подмосковья.

В общем, если вам нужен исключительно качественный результат за небольшие деньги – обращайтесь к нам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: