Как ровно залить фундамент - AUGUST-DOM.RU

Как ровно залить фундамент

Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.

  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.

Стоит ли покупать готовый проект?

Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.

Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома

“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:

  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.

Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.

В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.

Ошибки в планировании

Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.

Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.

Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:

  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.

Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.

Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму

Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.

При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.

Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.

Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.

  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.

Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.

Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое

Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.

Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании

На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.

Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие

Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.

Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.

Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.

Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент

Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.

Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.

Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.

О бетоне и почему лить нужно одним днём

Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.

Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре

Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.

Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.

Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.

Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.

А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.

Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.

Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации

Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.

Вывод

Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.

Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

После завершения работ по устройству монолитной ленты основания дома часто выясняется, что необходимо дополнительное выравнивание фундамента по горизонту. Иными словами: поверхность бетона имеет перепады, отдельные участки ленты «завалены», другие возвышаются над общей плоскостью.

Это ошибки неопытных или не очень грамотных строителей. Сразу стоит отметить, что идеально, до миллиметра, выровнять верхнюю плоскость непосредственно в процессе заливки монолита, на практике почти нереально. Погрешность до 1 cм не считается критичной и не требует особых средств и усилий при исправлении.

При более значительных отклонениях от заданного уровня, для выравнивания верхнего слоя потребуется выполнение ряда дополнительных операций.

Как избежать работ по выравниванию поверхности

Выравнивание можно свести к минимуму либо вовсе исключить при соблюдении ряда практических рекомендаций по устройству бетонной ленты основания:

  1. Перед устройством опалубки следует тщательно зачистить дно траншеи под фундамент и выполнить песчаную подготовку. Слой песка под фундаментом должен быть не менее 10 см. Далее он разравнивается, смачивается водой и трамбуется. После чего проводится контрольное выравнивание. Ровная песчаная подушка позволяет более качественно, без провалов и перепадов, уложить бетонную смесь в опалубку.
  2. Если верх опалубочных щитов соответствует отметке нужного горизонта, то это значительно облегчает выравнивание поверхности в процессе укладки бетонной смеси. Заглаживание бетона проводится простым перемещением дощечки/правила, опирающейся на верхние грани боковых опалубочных щитов.
  3. Правильный подбор фракции щебня оказывает существенную роль для уплотнения бетона и создания максимально ровного горизонта. Эта рекомендация важна для застройщиков, самостоятельно возводящих монолитную ленту: для экономии бетона они часто дополняют смесь бутовыми камнями. Лучший параметр щебня, с точки зрения создания ровной поверхности, — 5 – 20 мм.
  4. При заливке фундамента бетонная смесь должна быть достаточно пластична, но без лишней воды, так она будет легко разравниваться даже мастерком по принципу наливных полов, создавая ровную поверхность.
  5. Если имеется возможность, то по верху бетона в кратчайшие сроки после заливки (в начальной стадии схватывания) выполняется стяжка цементно-песчаным раствором. В этом случае соединение выравнивающего и основного слоя получается максимально качественным.
Читайте также  Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент

Инструменты для контроля горизонта

Процесс выравнивания начинается с контроля горизонтальности поверхности. Вывести фундамент в ноль позволяют различные инструменты и приспособления:

  • Лазерный уровень. Его горизонтальные лучи точно определят максимально поднятую часть поверхности – нулевую точку.
  • Строительный уровень. Менее удобный в использовании инструмент, но достаточно точно определяющий уклоны всех частей фундаментной ленты.
  • Гидравлический уровень. Длинный шланг с водой и градуированными колбами. Традиционный простой в пользовании инструмент.

Основной способ

Последовательность выполнения работ по выравниванию:

  1. С помощью одного из перечисленных приспособлений находим наивысшую точку поверхности, – она будет исходной для устройства новой опалубки.
  2. Устанавливается опалубочная конструкция достаточной высоты с креплением любыми доступными способами непосредственно к фундаменту либо на подпорках. Отметка верха внутренних и внешних щитов опалубки должна быть выше на 1,5-2см наивысшей (нулевой) точки, т.к. при меньшем слое раствора он быстро высохнет и не наберет прочность.
  3. Внутренняя часть опалубки заполняется цементным раствором или бетонной смесью с высокой пластичностью.
  4. Уровень заливки постоянно контролируется и проверяется на предмет возможного смещения опалубки, так как крепление щитов производится в упрощённом варианте, достаточном для обеспечения заливки небольшого слоя бетона.
  5. Выравнивание верха проводится по мере укладки с помощью строительного мастерка, полутёрка, правила. Поверхность можно зажелезнить цементом, шлифовка не обязательна.
  6. Опалубка снимается не менее чем через двое суток.
  7. Фундамент покрывается слоем гидроизоляции после полного высыхания бетона.
  8. Первые несколько суток необходимо поливать раствор водой, желательно укрыть пленкой.

Выравнивание верхней поверхности ленты может обозначаться как выведение цоколя под ноль, выставление уровня, выравнивание по горизонту и другими специфическими строительными терминами. Но главное не в терминологии, а в достижении максимально ровной поверхности основания для качественной укладки гидроизоляции и возведения стен.

Практические советы и рекомендации

Объёмы работ на выравнивание и затраты на них зависят от количества и параметров допущенных дефектов. Другой определяющий фактор – применяемый материал для возведения стен.

По уровню перепадов:

  1. Если толщина выравнивающего слоя не превысит 2-3 см, то его намного проще нанести без монтажа опалубки, просто набросав и разровняв на плоскости цементно-песчаный кладочный раствор.
  2. Устройство опалубки для исправления дефектов поверхности, — основной способ при перепадах более 2-3 см. Опалубку можно установить по верхней (нулевой) отметке, можно поднять немного выше, если позволяют условия.
  3. При значительных перепадах высот от 15 см и выше выравнивание проводится по аналогии с устройством армированного пояса, то есть с устройством опалубки, заложением армирующих элементов, уплотнением смеси по всем строительным нормативам.

По материалу стен:

  1. Для стен из бруса и бревна выравнивание можно произвести с применением деревянных брусьев или промасленных досок. Они укладываются вдоль ленты по гидроизоляции на деревянные подложки-клинья нужной для регулировки выравнивания толщины. Промежутки заполняются утепляющими материалами.
  2. Для одноэтажных каменных, кирпичных, монолитных, газобетонных строений допускается выравнивание горизонта с помощью кирпича. Материал должен быть качественный, полнотелый, маркированный М125 и выше.
  3. Дома из газобетона иногда возводятся не на цементном вяжущем, а на различных клеевых составах. Тонкий склеивающий слой не может способствовать выравниванию поверхности, поэтому основание должно быть выполнено идеально. Лучший метод выравнивания – опалубочный.
  4. Для монтажа сборных каркасных деревянных зданий выравнивание небольших перепадов можно выполнять в различных вариантах, в том числе и по уложенной гидроизоляции на битумной основе. Иногда проекты и схемы точного выставления каркаса на фундамент предусматривают наличие незначительных уклонов и перепадов. В них указываются допуски и решения по выравниванию основания.

Другие способы и варианты выравнивания

Самостоятельные застройщики, обнаружив брак в виде уклонов и перепадов, иногда применяют нестандартные методы выравнивания. В первую очередь это относится к срезанию выступов бетона на поверхности. В строительных нормативах нет специальных указаний, что так делать нельзя либо можно. Поэтому, чтобы правильно и качественно выровнять фундамент после заливки, в каждом случае следует внимательно изучить проблему. При наличии двух-трёх не очень длинных выступов на поверхности,- их вполне можно срезать. Этот процесс трудоёмкий, требует специальных абразивных либо режущих расходных материалов, специального инструмента. Но зато сроки ликвидации дефектов минимальные, а качество поверхности полностью зависит от трудолюбия и тщательности исполнителя.

Кроме шлифкругов и резаков, можно применить штроборез либо перфоратор, — нарезать на выпуклой поверхности штробы и срубить полосы бетона вручную. Иногда удаление излишков происходит быстро и несложно, — но это относится только к не набравшему полную прочность бетону, то есть примерно до недели после устройства фундамента.

Если же выравнивание проводится на следующий сезон, то исполнителю придётся помучиться. Отсюда вывод: проверку горизонта следует выполнить как можно раньше, не дожидаясь его полного схватывания.

Работа тяжёлая, пыльная, опасная. В результате – не очень красивая, ребристая, но всё же достаточно ровная поверхность с минимумом затрат.

Небольшие пояснения для строящих дом своими руками

У самостоятельных застройщиков часто возникает сомнение в надёжности добавленного для выравнивания слоя. Многие считают, что он может раскрошиться, высыпаться под воздействием веса стены. Это не так, — прочность нового слоя не меньше, чем монолита фундамента.

Другое опасение: новый слой не «схватится» с поверхностью фундамента, а потому стена будет неустойчива. Чтобы убедиться в обратном, достаточно вспомнить, что стена возводится на гидроизоляции. Связи рубероида и раствора значительно слабее, — но стены никуда не «сползают», — это наглядный пример расчёта сопротивлений и нагрузок. Для того чтобы качественно выровнять фундамент, его поверхность предварительно следует очистить от пыли и грязи, смочить водой.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

  • рулетки,
  • лазерные нивелиры,
  • нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

  • общая масса постройки;
  • наличие и тип армирующих элементов;
  • особенности местного климата;
  • плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Читайте также  Как усилить фундамент частного дома

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Как правильно производится заливка ленточного фундамента своими руками + технология монтажа

18.09.2018 5,415 Просмотров

Ленточный фундамент — наиболее испытанный и проверенный тип основания, способный выдерживать значительные нагрузки и работать на достаточно сложных грунтах.

Он экономичен, универсален и прост в конструкции.

Лента хорошо сочетается с другими опорными конструкциями, образуя комбинированные типы основания, сочетающие лучшие качества обоих видов.

Эти качества позволяют считать ленточное основание уверенным лидером среди альтернативных вариантов.

Технология изготовления ленточных оснований хорошо отработана и проверена в разных условиях и в течение длительного времени.

Заливка ленточного фундамента – что это

Заливка ленточного фундамента — это термин, обозначающий процесс изготовления монолитной железобетонной ленты методом отливки прямо на строительной площадке. Жидкий бетон заливается в специально подготовленную форму — опалубку, отсюда и возник термин «заливка».

При этом, сам процесс строительства намного сложнее и состоит из комплекса последовательных действий, среди которых собственно заливка является лишь одним из этапов. Он считается основным, но без всех остальных операций выполнить его невозможно.

Порядок монтажа

Монтаж ленточного фундамента делится на следующие этапы:

  • Подготовительные работы.
  • Создание опалубки.
  • Вязка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция.

Методика выполнения каждого пункта может меняться в зависимости от существующих условий, но общий порядок действий всегда остается прежним.

Рассмотрим этапы работ внимательнее.

Подготовка траншеи

Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.

Порядок действий:

  1. Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
  2. Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
  3. Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
  4. Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
  5. Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.

По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.

Выбор марки бетона

Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.

Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:

  • М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
  • М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
  • М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
  • М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).

Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.

Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.

Расчет количества бетона

Затем вычисляется площадь сечения ленты путем умножения ширины на высоту. Последним действием станет определение объема — произведения длины на площадь сечения. Это и станет требуемым количеством бетонной смеси.

Рекомендуется увеличивать его на 5-10%, особенно, если предполагается заказывать готовый раствор в миксере. Производители не всегда скрупулезны в своих подсчетах и могут доставить немного меньше материала, что может создать серьезную проблему.

Если образуются излишки, их всегда можно использовать для заливки площадки перед входом или иных элементов конструкции.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.

Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.

Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая аккуратности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если лить с высоты, то появится риск разрушить опалубку или арматурный каркас.

Чтобы создать оптимальный режим заливки, следует изготовить лоток, по которому смесь будет направляться в траншею. Это позволит создать равномерный режим подачи бетона и максимально исключит резкие изменения нагрузки.

Самостоятельное изготовление и заливка — вариант нежелательный, так как производительность очень низкая и процесс идет медленно. Это создает слоистую структуру ленты, снижает ее прочность и несущую способность.

Настоятельно рекомендуется использовать готовый материал и заливать его с нескольких точек. Рассчитывать на то, что смесь растечется по всей длине опалубки, не следует. Надо заранее подготовить несколько точек подъезда миксера к траншее, предусмотреть возможность установки лотка и заливать равномерными порциями с разных точек.

Только так можно создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Можно ли заливать частями?

Технологические требования в этом вопросе единодушны — заливка должна производиться одномоментно. Наличие в ленте участков с разным временем заливки считается браком и не допускается к эксплуатации.

Понятие «одномоментно» в данном случае понимается как отсутствие перерывов более суток. Нередко можно встретить рекомендации о заливке слоями, о создании «холодных стыков» и прочие вредные советы.

Читайте также  При какой температуре можно заливать фундамент осенью

Действительно, нередко частные застройщики вынуждены производить заливку частями из-за недоступности техники, отдаленности участка от предприятия-изготовителя бетона и т.д. Необходимо понимать, что они действуют на свой страх и риск, создавая слоистую структуру ленты, образуя вертикальные стыки, ослабляющие фундамент.

Опасность разрушения слишком велика и реальна, лучше продумать возможность доставки и заливки готового материала.

Как правильно выровнять фундамент после заливки

Выравнивание поверхности ленты производится в двух целях:

  • Эстетическая. После демонтажа опалубки нередко остаются следы от досок или иных элементов. Перепады до 10-15 мм на боковых поверхностях устраняются обычным оштукатуриванием. На поверхность крепится армирующая сетка и наносится выравнивающий слой штукатурки.
  • Практическая. Этот вариант позволяет исправить более серьезные ошибки с образованием перепадов более 30 мм. В этом случае требуется повторная установка опалубки на проблемных участках и заливка выравнивающего слоя. Предварительно крепится армирующая сетка, определяется точка максимального смещения поверхности от расчетного контура и устанавливается опалубка. После заливки бетон выдерживается в обычном режиме.

Коррекция верхней поверхности производится путем монтажа частичной опалубки и заливки выравнивающего слоя. Контроль горизонтали ведется с помощью лазерного уровня, нивелира или обычного строительного пузырькового инструмента.

После заливки поверхность должна быть ровной и горизонтальной, готовой к постройке стен.

Время застывания бетона

Период застывания бетона достаточно продолжителен.

На практике выдержка выполняется поэтапно:

  • Первые три дня ведется полив водой 6 раз в сутки (каждые 4 часа).
  • Затем 7 дней поливают трижды в сутки.
  • После 10 дней выдержки производят демонтаж опалубки.
  • Через 28 дней лента готова к дальнейшим работам.

Полив водой позволяет уравновесить нагрузки, возникающие из-за разницы влажности внутри массива ленты и снаружи.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — процедура нанесения отсекающего слоя на поверхность бетонной ленты.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Выполняется снизу и сверху ленты и позволяет исключить процесс капиллярного впитывания влаги бетонной лентой из нижних грунтовых слоев или отсечь стены от бетона, предотвращая проникновение воды. Обычно используется двойной слой рубероида с промазкой горячим битумом или мастикой.
  • Вертикальная гидроизоляция. Это процесс нанесения изолятора на боковые стены ленты. Используются различные материалы, рулонные, жидкие или пропитки.

Бытуют мнения о необязательности гидроизоляции. Некоторые специалисты склонны считать, что влага для бетона не представляет серьезной опасности. Тем не менее, в регионах с сильными морозами влажный бетон может быть разрушен расширяющейся при замерзании водой, поэтому относиться к гидроизоляции следует максимально ответственно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится заливка ленточного фундамента:

Заключение

Прочность и надежность основания напрямую зависят от качества строительства, точности и аккуратности выполнения технологических требований, выдержки всех необходимых сроков и режимов. Это позволит создать качественное основание, долговечное и устойчивое ко всем нагрузкам.

Процесс заливки фундамента относится к основным этапам работ, но и остальные действия не менее важны и требуют максимальной тщательности. Функции, выполняемые фундаментом, ответственны и требуют соответствующего отношения.

Какая марка бетона подойдёт для фундаментной плиты и как ровно залить плиту фундамента

После долгого перерыва, наконец, продолжаем историю строительства нашего дома. Сегодня переходим к теме выбора марки бетона для плитного фундамента и поговорим о технологии заливки фундаментной плиты.

Марка бетона для плиты фундамента – как выбрать?

Я изначально ориентировался на марки бетона М300 или М350. Это средние показатели для заливки монолитной плиты фундамента частного дома. Марку ниже уровнем я брать не хотел, потому что плиту решил делать не высокую, всего 15 сантиметров толщиной. Ответ на вопрос: «Почему такую тонкую» – ищите в статье по ссылке ниже, там приведены все расчеты.

Наш дом достаточно лёгкий и небольшой, он весит не больше 70 тонн. Поэтому брать марку выше – тоже смысла нет. После таких логических заключений, я сравнил цену на марки М300 и М350, увидел, что М350 стоит незначительно дороже и решил брать его.

Конечно, я предварительно изучал состав данной бетонной смеси, характеристики и сферы применения. Поэтому приведу эту информацию ниже для более подробного освещения темы.

Технические характеристики бетона М350

  • Высокий запас прочности (после застывания и набора прочности монолит не даёт трещин под воздействием сжимающей нагрузки до 25 МПа)
  • Высокая плотность раствора, что отвечает за низкий поверхностный износ
  • Плотная структура также отвечает за отсутствие пор и воздушных полостей, что делает материал устойчивым к поглощению влаги
  • Также специалисты отмечают морозоустойчивость данного состава, что в нашем климате не актуально, но всё-таки расскажу. Опыт показал, что структура монолита не теряет целостности после двух сотен циклов замораживания-оттаивания.

Состав М350

  • Портландцемент марки 400 и выше (чем выше показатель, тем прочнее материал)
  • Наполнитель:
    — просеянный песок, речной или карьерный, очищенный от примесей
    — щебень средней фракции
  • Вода
  • Присадки. Согласно ГОСТу на бетон М350 допускается применение особых добавок для улучшения свойств смеси. Пластификаторы помогают повысить подвижность смеси, противоморозные присадки увеличивают её морозоустойчивость (это к вопросу о том, можно ли заливать фундамент-плиту зимой? Можно, но нужно хорошо изучать вопрос, с опорой на особенности зимнего климата)

Сфера применения бетона марки М350

  • Обустройство ленточных и плитных фундаментов под массивные здания на грунтах с высокой несущей способностью
  • Бетонирование опор свайных фундаментных оснований
  • Возведение монолитных построек
  • Изготовление сборных ЖБИ, рассчитанных на повышенные нагрузки – опорные колонны, перекрытия, балки и так далее
  • Создание покрытий автомагистралей и аэродромов

Подложка под плиту фундамента – что нужно об этом знать?

Это спорная история, мы читали об этом много статей и мнений на форумах. Чего только не видели.

Кто-то говорит, что нужно стелить плёнку под фундаментную плиту, чтобы в землю не уходило цементное молочко. Но тут один нюанс – цементное молочко выталкивается наверх, а не уходит вниз.

Кто-то говорит, что нужна гидроизоляция между бетонной плитой и щебёночной подушкой. Но зачем нужна в этом месте гидроизоляция, если щебень не имеет капиллярного подсоса влаги? Если бы плита была ниже уровня земли – другое дело, но в нашем случае, это не так.

Мы стелили плёнку, в качестве подложки под фундаментную плиту, но по другим причинам:

  • Чтобы цементный раствор лёг в опалубку равномерно, не утекал в пустоты между камешками щебенчатой подушки. Ведь если в процессе застывания плиты, раствор будет медленно просачиваться в пустоты между камешками, в плите могут образоваться воздушные пространства. А это плохо влияет на прочность.
  • Чтобы после заливки плита лежала на щебёночной подушке, не скреплялась с ней во время заливки. Ведь не зря плитный фундамент называют «плавающим». Если он скрепится с основанием, то не будет таким подвижным. А это плохо.
  • Чтобы доски не тянули влагу. Ведь это может привести к тому, что плита будет быстро сохнуть по краям. А это плохо влияет на крепость бетона. При высыхании происходит химическая реакция, которая должна протекать медленно, тогда бетон наберет свою крепость в полную силу.
  • Чтобы защитить доски от влаги. Мы планировали их использовать в дальнейшем, после того, как снимем с опалубки и не хотели, чтобы они повредились от мокрого бетона.

Минус пленки в том, что она хрупкая. Во время монтажа опалубки можно её повредить. Но у нас получилось сработать аккуратно.

Заливка плиты фундамента – наш опыт

Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:

  • Не делать больших перерывов в подаче раствора
  • Уплотнять бетон глубинным или поверхностным вибратором

Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.

Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.

Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.

Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!

Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!

Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его.
Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.

Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).

Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.

После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.

Вечером соседи помогли привезти воду для поливки фундамента

Что необходимо делать с фундаментом после заливки

Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.

Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.

После этого, сняли опалубку. Хочу отметить одну небольшую ошибку, которую мы допустили. На фото ниже видно, что углы не до конца заполнены бетоном. Мы не стали тщательно расправлять плёнку, надеясь, что под тяжестью бетона она просядет. Но увы, получились вот такие края. Я думаю, это не критично, но всё-таки, если бы знал, обратил бы на это внимание.

Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: