Пол на монолитной плите фундамента - AUGUST-DOM.RU

Пол на монолитной плите фундамента

Варианты устройства пола по бетонной плите — порядок выполнения работы

Для отделки пола многими видами материалов (паркет, плитка, ламинат) необходима идеально ровная поверхность. Сделать такой бетонную плиту невозможно. Поэтому основание пола из бетона нуждается в дополнительном выравнивающем слое. Устройство пола по бетонной плите выполняют тремя способами:

  • стяжка — под все виды покрытий;
  • дощатый пол (лаги) — под массивную, паркетную доску, ламинат;
  • отделка фанерой или OSB-плитами — под плитку, линолеум, паркет.

Стяжка

Самый распространенный вариант выравнивания бетонной плиты — стяжка из цементно-песчаной смеси. Порядок действий:

  • Очистить поверхность плит от мусора.
  • Нанести валиком или кистью грунтовку, чтобы собрать пыль, предотвратить образование пузырьков воздуха при заливке, улучшить сцепление стяжки с бетоном, предупредить развитие плесени и грибков. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения.

Важно! Неровности, дефекты, отклонения от горизонтальной плоскости устраняют с помощью самовыравнивающейся смеси.

Пол на лагах

Массивные и паркетные доски, ламинат часто стелят на лаги. Это горизонтально расположенные опоры из дерева. Их делают из брусьев толщиной от 40 до 70 мм и длиной, равной длине помещения. Выделяют три варианта их крепления к бетону:

  • Стандартный — шурупами или анкерными болтами.
  • На специальный клей или мастику на основе битума. Этот способ применяют, если велик риск повреждения коммуникаций, находящихся под основанием пола во время сверления отверстий для саморезов или анкеров. При таком варианте гидроизоляция не требуется, так как ее заменяет клей.
  • На регулируемые опоры. Опора состоит из внешней пластиковой резьбы и дюбель-гвоздя внутри. Для установки лаг на таких опорах в плите и в брусьях высверливают отверстия.

Регулируемые опоры

Важно! Иногда нельзя прикрепить лаги ни одним из имеющихся способов. Тогда берут самые толстые брусья.

Устройство полов на лагах (пошагово):

  • Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, рекомендуется залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью.
  • Создать слой гидроизоляции. Для этого используют пленку, полимерную или профилированную мембрану, мастику, рубероид или другие рулонные материалы на основе битума.
  • Лаги перед установкой пропитать антибактериальным составом.
  • Установить брусья на расстоянии 50 см друг от друга (если напольное покрытие будет из толстого материала, то это расстояние может быть больше).
  • Создать тепло- и звукоизолирующий слой. Для этого утеплитель поместить в промежутки между лагами.
  • Создать второй слой гидроизоляции.

Читайте также: Полы бетонные — технология заливки

Основание пола из фанеры или OSB

Для устройства дощатого пола под плитку или паркет используют толстую влагоустойчивую фанеру марки ФК.

  • Строительным уровнем проверить уклон. Предельно допустимый его показатель — 0,2% от длины или ширины помещения. Если отклонение больше, то можно залить бетонное перекрытие самовыравнивающейся смесью или уложить фанеру на лаги на регулируемых опорах.

На лагах

  • Нарезать фанерные листы на четыре части. Осмотреть заготовки. Элементы с расслоившимися торцами непригодны для использования.
  • Покрыть слоем клея толщиной в 2 см участок пола под первую заготовку.
  • Приклеить кусок фанеры.
  • Закрепить фанеру саморезами сначала по периметру, затем наискосок. Расстояние между саморезами – 20 см, отступ от края листа – 2 см. Шляпки должны быть утоплены.
  • Последовательно прикрепить всю фанеру по принципу кирпичной кладки. Оставлять зазор между листами не менее 3 мм, а между фанерой и стенами – 10 мм.
  • Швы между листами заполнить шпаклевкой.
  • Шлифовальной машинкой или наждачной бумагой отшлифовать новый пол. После этого можно монтировать отделочный материал — плитку, линолеум, ламинат.

Пол из фанеры

Заключение

Выбирая способ устройства пола по бетонному основанию, необходимо учитывать состояние перекрытия, нужный уровень теплоизоляции (например, пол над подвалом требует использования наиболее эффективных утеплителей), характер будущего напольного покрытия.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 10,843 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить подвал.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Читайте также  Грузовая площадь для сбора нагрузок на фундамент

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Полы по грунту: как сделать экономичный и долговечный пол, защищенный от влаги и промерзания?

Технология создания полов по грунту не нова. Есть как ее упрощенный вариант, применяемый, в частности, в подвалах, гаражах и других хозяйственных помещениях, так и тот, что позволяет устроить надежные теплые полы в жилом доме. При каких условиях оправданно такое решение и что нужно учитывать при строительстве?

Если дом ставится на малозаглубленный ленточный фундамент и в нем не планируется подпольное пространство, вместо классического перекрытия могут быть сделаны черновые полы, опирающиеся прямо на грунт. Возможные варианты — стяжка (бетонная или сухая) либо деревянный настил по лагам.

Чтобы конструкция получилась надежной и долговечной, предварительно (а точнее, еще до заложения фундамента) нужно провести гидрогеологическое исследование и узнать структуру и свойства грунта на участке, глубину залегания подземных вод. Понятно, что полы будут представлять собой «пирог» со стабилизирующим, тепло- и гидроизолирующим слоями, однако воздействие на них воды и сил морозного пучения должно быть сведено к минимуму. С точки зрения трудозатрат и экономической выгоды сооружение полов по грунту будет целесообразным в случае непучинистых или слабопучинистых грунтов, при невысоком УГВ и отсутствии риска подтопления паводковыми водами. Кроме кольцевого дренажа и защиты фундаментной ленты с помощью утепленной отмостки, для отсечения от конструкции верховодки (несплошной пласт воды, скапливающейся в складках первого водоупорного слоя, выше уровня грунтовых вод) может быть произведено дренирование всего пятна застройки.

Несмотря на независимость от фундамента и ограждающих стен, полы по грунту – это важный конструктивный элемент здания, и сооружать их следует не на глазок, а в строгом соответствии с проектом. Инженерный расчет необходим, главным образом, для определения параметров теплоизоляционного контура, а также толщины и прочностных характеристик стяжки, которые должны отвечать предполагаемым нагрузкам на нее. В целом это несложная в исполнении конструкция, к тому же возводить ее можно уже после готовности коробки дома, что, в частности, позволяет разнести строительные процессы по времени и тем самым сделать их финансово менее обременительными.

Бетонная стяжка

Для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции необходимо создать для нее стабильное основание. Склонный к просадке плодородный грунт удаляют, при этом глубина выемки должна составлять не более 60 см. Дно котлована тщательно утрамбовывают; для дополнительной гидроизоляции площадку иногда замазывают разведенной в воде глиной. Следующим этапом является установка гильз и ввод в дом коммуникаций (в выше лежащих слоях для них предусматривают закладные). Далее идет формирование «пирога» чернового пола, внизу которого находится подушка из раздельных слоев песка и гравия (щебня) или песчано-гравийной смеси общей толщиной от 15 до 40 см — в зависимости от того, на какой уровень нужно вывести полы. Укладку полушки ведут с послойной трамбовкой. От того, насколько качественно будет уплотнена отсыпка, зависит правильность геометрии основания, величина и равномерность его возможной усадки, а значит, и восприятие нагрузки конструкцией пола.

Довольно часто полы по грунту в подвале представляют собой бетонную плиту, отлитую прямо поверх слоя глины или по гидроизолированной насыпной подушке

Полы по грунту на песчаной подушке

Полы по грунту с керамзитовой подушкой

Поверх засыпки отливают так называемую подбетонку — плиту 4–7 см из тощего бетона (В7,5—10), служащую основой для обмазочной или наплавляемой гидроизоляции, дополнительным выравнивающим, а также упрочняющим слоем «пирога», устраиваемого на рыхлых грунтах. Чтобы молочко не вытекало из раствора, на подушку подсыпают песок и выстилают поверхность пленкой. Впрочем, с появлением современных изоляционных материалов надобность в бетонной подготовке в большинстве случаев отпала. Сегодня значительно упростить процесс позволяет применение рулонных профилированных мембран. Это прочные, толщиной 0,5–0,9 мм эластичные полотна из полиэтилена высокой плотности, которые устойчивы к растяжению и продавливающим нагрузкам, не боятся низких температур, не повреждаются растворенными в подземных водах солями, не стареют, не гниют. За счет быстроты монтажа и меньшей стоимости самого материала и работ, такое решение обойдется на 30–40% дешевле, чем традиционная подбетонка.

Конструкция пола по грунту с использованием профилированной мембраны

Мембрану настилают поверх 5-сантиметрового утрамбованного слоя песка с перехлестом 15–20 см, герметизируя стыки клейкой лентой. Полотна заводят на ограждающие стенки на высоту 20 см и фиксируют пластиковым тарельчатым крепежом. Важно: изоляционный контур в «пироге» пола должен быть герметично соединен с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Сверху укладывают определенный теплотехническим расчетом слой утеплителя — например, минеральные плиты или экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной не менее 100 мм, — накрывают его пароизоляционной пленкой и по стальной армирующей сетке отливают стяжку под чистовой пол. Диаметр арматурного прутка — 3–4 мм, размер ячеек — 10 × 10 мм, класс бетона — В12,5—15. Если напольное покрытие требует идеального качества поверхности, в завершение на стяжку наносят еще самовыравнивающуюся смесь.

Если на участке низкий УГВ, а в качестве утеплителя используются жесткие плиты ЭППС с практически нулевым водопоглощением, их допустимо укладывать непосредственно на песчано-гравийную подушку, без подстилающей пленки. Гидроизоляционный контур в этом случае формируют поверх слоя теплоизоляции

Устройство пола на грунте с заделкой компенсационного зазора теплоизоляционной лентой

Между верхними слоями «пирога» и несущими конструкциями оставляют компенсационный зазор величиной 20–30 мм, который исключает возникновение здесь напряжений при подвижках дома, а также предотвращает деформацию стяжки при высыхании. Чтобы избежать утечек тепла, вместо прокладки демпферной лентой его рекомендуется заполнить полосами, нарезанными из теплоизоляционных плит. Однако полностью перекрыть возможные мостики холода эта мера позволит только в сочетании с качественным наружным утеплением цоколя.

Даже если слой теплоизоляции в «пироге» рассчитан правильно, разница между температурой воздуха у поверхности пола и вверху помещения может доставлять дискомфорт. Решение проблемы — проложить в стяжке систему водяного или электрического обогрева. Правда, предусмотреть это следует заранее, так как в данном случае понадобится та самая черновая бетонная подготовка. А при изготовлении стяжки нужно будет сначала уложить трубы (их фиксируют к плитам утеплителя) или кабели, над ними — арматурную сетку и уже затем заливать раствор.

Бетонные полы по грунту не следует путать с монолитной плитой по грунту. Первые, в отличие от нее, не имеют связки с фундаментом и не оказывают на него нагрузки. Что же касается плиты, опирающейся и на фундамент, и на насыпной грунт, то эксперты вообще считают такую конструкцию излишне материалоемкой, трудозатратной (большой объем бетона, опалубка, земляные работы) и, как следствие, неоправданно дорогой для частного застройщика. Тем более что на повышение несущей способности перекрытия это никак не влияет. Очевидно, что пространство под массивной плитой со всех точек зрения было бы логично сделать эксплуатируемым.

Своего рода усовершенствованной версией полов по грунту является утепленный финский фундамент (УФФ). В частности, данная технология предусматривает сборную ленту из керамзитобетонных блоков, а также единый контур утепления внутренних стенок фундамента и стяжки, что позволяет добиться высокой теплоэффективности основания.

Отметим, что описанный вариант «пирога» полов по грунту не является единственным на все случаи. В зависимости от конкретных условий он может отличаться по своей структуре, толщине слоев, используемым материалам. Так, в качестве дополнительного контура утепления применяют 10-сантиметровую подсыпку из керамзита; делают подушку целиком керамзитовой, сцепляя ее бетонным раствором; усиливают подбетонку армирующей сеткой или, наоборот, обходятся и вовсе без нее, нанося обмазочную гидроизоляцию прямо по верхнему, гравийному слою подушки; укладывают вместо бетонной подготовки стеклоткань и т. п. В любом случае при соблюдении основных принципов формирования «пирога» бетонные полы по грунту получаются прочными, долговечными, надежно защищенными от влаги и промерзания.

Читайте также  Как сделать фундамент под сарай своими руками

Процесс устройства пола по грунту

Создание песчаной подушки

Для вывода канализационных труб в полу установлена гильза

Поверх песка уложили слой щебня

Использовали щебень известняковый 20-40 мм

Поверх щебня уложили полиэтиленовую пленку

Поверх пленки сделали черновую бетонную стяжку

Стяжку заливали частями

Черновой пол готов под дальнейшее утепление и отделку

Большой плюс полов по грунту — экономичность, а основной минус заключается в недоступности проложенных в «пироге» инженерных сетей. Однако технологические разрывы в стяжке между помещениями позволяют при необходимости обойтись локальным демонтажем пола в пределах одной комнаты, что не скажется на прочности всех полов в доме

Сухая стяжка

Устройство полов по грунту по технологии сухой стяжки

Полы по грунту могут быть выполнены также по технологии сухой стяжки. В качестве основы для них по гидроизолированной подушке отливают черновую бетонную подготовку, накрывают ее еще одним слоем пленки и выполняют выравнивающую засыпку из мелкого (фракции 0,1–5 мм) керамзита толщиной обычно от 20 до 50 мм. Такая засыпка служит эффективным теплоизолятором, обладает хорошей прочностью на сжатие, но «вынослива» только к распределенному давлению (высокие точечные нагрузки на нее способны привести к деформации основания). Поверх керамзита укладывают два слоя водостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛВ). Если того требует теплотехнический расчет, в «пирог» пола может быть включена дополнительная утепляющая прослойка. В этом случае на засыпку сначала кладут подстилающий лист из гипсоволокна, далее идут плиты ЭППС, а затем уже два слоя ГВЛВ. Как и при «мокрой» стяжке, по периметру сборного основания оставляют компенсационный зазор, помещая туда демпферную ленту или полоски теплоизоляции.

Бетонные и сборные полы по грунту делают не только в кирпичных и блочных, но и в деревянных домах. Один из способов отсечь конструкцию пола от стен — «нарастить» ленту цоколем из кирпича и вывести верхнюю плоскость стяжки на его уровень. Цоколь и фундамент отделяют от «пирога» плитами утеплителя

Деревянные полы по лагам

Существует три основные схемы, применяемые для устройства деревянных полов по лагам с опорой на грунт. Первая предполагает наличие основания в виде стяжки, отлитой по засыпной подушке. Поверхность гидроизолируют и устанавливают на нее бруски-лаги — с расчетным шагом и с сечением, соответствующим толщине слоя теплоизоляции. Чтобы выровнять бруски по горизонтали, можно использовать специальные пластиковые клинья. Пространство между лагами заполняют утеплителем, покрывают пароизоляционной пленкой и монтируют черновой настил из шпунтованной доски, фанеры или древесных плит (ОСП, ЦСП и т. п.). Обязательный зазор по периметру пола прокладывают ленточным компенсатором и закрывают плинтусом, в котором должны быть проделаны щелевые отверстия для вентилирования конструкции.

Вторая схема — это наиболее экономичный и самый распространенный вариант полов по грунту в деревянных домах. Основанием для конструкции в данном случае являются кирпичные или бетонные столбики, располагаемые на расстоянии не более 2 м вдоль пролета, либо поперечные лагам промежуточные стенки, сложенные в полкирпича. Высоту засыпной подушки можно уменьшить или вовсе от нее отказаться, сняв грунт только под закладку опор. Последние ставят на слой рубероида, уложенный поверх утрамбованного щебня (5–10 см); верхнюю плоскость выравнивают раствором или с помощью подкладок и также гидроизолируют. Чтобы избежать продувания и потерь тепла через конструкцию пола, снизу ее закрывают ветрозащитной пленкой, закрепляемой по рейкам или стальной оцинкованной сетке, и используют эффективный минераловатный утеплитель толщиной не менее 150–200 мм. Как правило, создают два теплоизоляционных контура: один между лагами и другой — между брусками обрешетки. Чтобы влага из утеплителя могла свободно выходить наружу, ветрозащита обязательно должна быть паропроницаемой.

Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на ряды из кирпичей

Конструкция деревянного пола по лагам, уложенным на бетонные столбики

1. Тёплый фундамент

Сама идея обогрева плитного фундамента, а иногда и потолка между первым и вторым этажами не нова. Уже много лет успешно применяется технология, заключающаяся в «погружении» металлических труб большого диаметра в железобетонный фундамент или плиту перекрытия, по которым протекает горячий воздух. Он нагревается электронагревателями, а его движение по трубам осуществляется небольшими вентиляторами.
Казалось бы, аналогичного эффекта можно добиться, разместив пластиковые водопроводные трубы системы отопления в фундаментной плите. Однако по многим причинам это не так.

2. Аргументы против тёплого пола в фундаменте

Делать конструктивные элементы дома, в которых размещаются монтажные провода — не лучшая идея.
Конечно, в первую очередь это касается кирпичных домов с железобетонными фундаментами и перекрытиями. В сборных деревянных домах довольно распространены различные типы инсталляций в стеновых и потолочных элементах, но в случае выхода из строя также можно без особых проблем добраться до поврежденных кабелей или разъемов.

Это невозможно сделать с такой же легкостью в железобетонных элементах, а иногда их разрушение для ремонта установленных в них установок может быть связано с серьезным снижением их несущей способности и даже с риском разрушения конструкции.

Существует ряд причин, чтобы отказаться от идеи прокладки труб водяного теплого пола в железобетонной фундаментной плите до начала её бетонирования:
Соображения производительности. Будет трудно найти монтажника, который бы согласился организовать нагревательные кабели между нижней и верхней арматурой плиты основания. И не имеет значения, будут ли они вниз, вверху плиты, или в середине её толщины.

Потому что очень сложно расположить нагревательные контуры соответствующей формы, а также стабилизировать их положение в плите в ситуации, когда их практически не к чему прикрепить. Также нагревательные кабели в плите могут быть повреждены при уплотнении бетона с помощью механических вибраторов.
При прокладке труб отопления в фундаментной плите невозможно использовать светоотражающую пленку, которая обычно используется при устройстве теплых полов на бетонном основании или железобетонном потолке. Эта пленка имеет не только нанесенную на неё сетку, которая способствует правильному расположению контуров обогрева, но также отражает тепловое излучение, направляя его внутрь дома.

Размещение отопительных труб в нижнем или верхнем слое фундаментной плиты может повлиять на её несущую способность. Это воздействие будет не очень большим и фундамент дома в результате не сильно ослабеет.

Финансовые соображения. Вопреки внешнему виду, размещение нагревательных кабелей в фундаментной плите не является финансово выгодным по сравнению с традиционным решением, при котором установка отопления выполняется на слое полистирольных плит, размещенных на нем и заделанных в 7-сантиметровую бетонную стяжку.

В первом варианте необходимо подложить под фундаментную плиту около 20 см дорогостоящего экструдированного пенополистирола, чтобы в землю уходило как можно меньше тепла. Во втором — достаточно, чтобы это были плиты экструдированного пенополистирола толщиной всего 10 см, при этом стяжка с греющими кабелями будет дополнительно отделена от фундамента 10-15 см слоем гораздо более дешевого пенополистирола.

Эксплуатационные расходы также будут выше, если 25 см фундаментной плиты (вместо 7 см стяжки) необходимо будет нагревать каждый раз перед тем, как в доме станет теплее.

Энергетические соображения. Немаловажно и то, что классическое решение — установка отопления на фундаментной плите, а не в ней — обеспечивает жильцам больший тепловой комфорт.

При всех своих достоинствах теплый пол имеет одну особенность, которая иногда может быть недостатком. Речь идет о его высокой тепловой инерции, из-за которой температура в доме не повышается сразу, даже если котел или тепловой насос уже начали работать.

Точно так же, когда наружная температура быстро повышается, в доме может стать очень жарко, по крайней мере, на некоторое время из-за массивной плиты с подогревом.

Конечно, это явление можно в значительной степени уменьшить, установив погодный регулятор, который отключит питание системы отопления до того, как — из-за улучшения погоды — в доме станет слишком тепло, но будет проще, при традиционном устройстве теплых полов.

Акустические соображения. В классическом решении стяжка с греющими кабелями изолирована от фундаментной плиты пенополистирольной изоляцией, которая также выполняет роль звукоизоляции. Бетонная стяжка, являющаяся основанием первого этажа, в которую заделаны трубы теплого пола, акустически отделена от всех стен дома.

Такое решение, называемое плавающим полом, нельзя использовать, если нагревательные кабели находятся в фундаментной плите. В таком доме полы на первом этаже, как и стены дома, опираются на такой же железобетонный фундамент. Все звуки из них будут без проблем переходить из одной комнаты в другую — не только по горизонтали, но и по вертикали.

Строительно-архитектурные особенности. Немаловажно и то, что при традиционном исполнении теплого пола первый этаж выше по отношению к местности, чем если бы установка была размещена в плите. Это может быть очень полезно, если, например, участок залит водой, из-за продолжительных и сильных дождей. Делая теплый пол на плите, автоматически поднимается уровень первого этажа на 20-25 см. Такое решение также может благотворно повлиять на внешний вид здания.

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.
Читайте также  Можно ли построить дом без фундамента

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: