Ростверк из бруса на столбчатый фундамент - AUGUST-DOM.RU

Ростверк из бруса на столбчатый фундамент

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком своими руками?

Скромный бюджет, участок с ненадежным грунтом – главные причины применения столбчатого фундамента.

Подобное основание с ростверком подходит для сооружений средней тяжести, например, зданий, сложенных из пеноблоков, террас, каркасных домиков или бань.

Рассмотрим в статье что же такое фундамент с ростверком, каким он бывает и какие материалы применяются. Расскажем как построить своими руками подобную конструкцию и какие этапы нужно пройти, чтобы достичь результата.

Понятие и особенности

Ростверк – балочная конструкция, которая помогает распределить нагрузку от сооружения равномерно по столбам основания.

Он обеспечивает большую устойчивость и другие преимущества:

  • у основания возрастает несущая способность, что важно, если грунт достаточно подвижен или строительство происходит в сейсмоопасных зонах;
  • можно проводить строительство на грунтах сложной структуры или склонах;
  • в здание не попадают грызуны, оно защищено от отсыревания.

Существенным минусом столбчато-ростверковых фундаментов считается то, что они не подходят для массивных строений и требуют дополнительного утепления.

Внимание! Подготовительный этап при возведении основания с ростверком обязательно включает тщательный расчет нагрузки. Большое внимание приходится уделять и документации, так как в ней отражаются все элементы основания.

Из чего выполняется ростверк?

Материалы для изготовления обычно таковы:

  • железобетон и бетон;
  • деревянный брус;
  • металл.

  • Бетон подходит для небольших сооружений. В этом случае столбы заглубляют в ростверк не меньше чем на десять сантиметров. Арматура не применяется, потому сильную нагрузку конструкция не выдерживает. Этот вариант дешев, но отличается малой надежностью.
  • Железобетонная конструкция может быть как монолитной, так и сборной. Последний отличается повышенной прочностью и легко устанавливается, если есть подходящая строительная техника. Плюсы данного материала в значительной износостойкости, высокой несущей способности, однако для загородного строительства подобный вариант практически не применяется.
  • Металлический ростверк изготавливается из профильного проката – швеллера, двутавра. Преимущества материала в хорошей жесткости и отменных прочностных характеристиках. Такой вариант рекомендован для сооружений на свайно-винтовых основаниях. Ростверк закрепляется на оголовках столбов с помощью сварки. К недостаткам можно отнести необходимость предварительной обработки, чтобы защитить поверхность от воздействия коррозирующих факторов. Для установки нужна крановая спецтехника.
  • Деревянный ростверк применяют для каркасно-щитового строительства. Это легкая конструкция, которая монтируется просто и без проблем, но требует дополнительной обработки и характеризуется небольшой прочностью. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими препаратами, а между основанием и брусом прокладывается гидроизоляционный слой.

Справка! Материал следует выбирать под тип будущего здания. В зависимости от того, какой будет нагрузка на основание, просчитывается и вариант ростверка.

Какой бывает конструкция?

Существует несколько разновидностей:

  • для многоэтажных зданий, возведения промышленных сооружений применяют сборный ростверк. Детали подготавливаются заранее – это литые железобетонные элементы высокой прочности, соединяющиеся так, что образуют монолит. Для частного жилого строительства такой способ оказывается чересчур дорогостоящим и сложным. При возведении не обойтись без специальной техники;
  • сборно-монолитный изготавливается из металлопроката. Довольно сложный в монтаже, креплении и установке на месте, он предназначен для построек, которые не предназначены для длительной эксплуатации – беседок, дачного строительства, обустройства террас. Сроки службы – до двадцати лет;
  • монолитный соединяет все столбы в единую конструкцию. В малоэтажном строительстве ему отдают предпочтение.

Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.

  • подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
  • надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
  • повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.

Важно! При возведении подземного или наземного типа земля под будущим зданием часто заменяется на более устойчивый грунт либо создается подстилающий слой – песчаную подушку.

Возведение своими руками

Начало любого строительства – подготовка проекта и точный расчет. Последний стоит доверить профессионалам, чтобы не допустить ошибок. Самостоятельно рассчитать тоже возможно, однако потребуется внимательно изучить достаточное количество материалов по теме.

Как проводится расчет?

Для расчета потребуется:

  • Провести геологические изыскания, чтобы определиться с возможной нагрузкой по типу грунта.
  • Вычислить опорную площадь основания под конкретное здание. Фундамент должен не только выдерживать нагрузку от строения, но и дополнительные факторы – ветра, объем снега, характерный для климатической зоны, где ведется строительство. Принимаются во внимание прочностные характеристики материалов.
  • Вычислить площадь основания (планируемая масса сооружения/нагрузка на 1 кв. см грунта) и необходимое число столбов (площадь основания/диаметр опоры).

Опираясь на расчет, создают проект и план, после чего подготовка переходит на следующую стадию.

Подготовительные работы на участке

Площадку очищают от растительности и мусора, после чего, если это необходимо, выравнивают поверхность грунта и переходят к планировке.

Проводят разметку, обозначая места, где будут заложены столбы-основания:

  • опоры должны находиться под каждым из углов здания;
  • столбы устанавливаются и там, где стена по плану пересекается с простенками;
  • шаг между опорами на прямых участках не менее 2,5 и не более 3,5 метра.

Важно! Если шаг между опорами будет меньше, то стоимость фундамента возрастет. Однако это не сделает фундамент более прочным и способным вынести большую нагрузку.

После разметки создают вертикальные шурфы, куда впоследствии будут установлены опоры. Ширина углубления рассчитывается по сечению столба с припуском на толщину опалубки. Чтобы предотвратить преждевременное осыпание, на глубине в метр обустраивают опалубку.

Опалубка, армирование и заливка

Опалубка изготавливается из влагостойкой фанеры или досок, после чего проводится армирование – потребуются прутки разного сечения:

  • вертикальная арматура сечением в 10-12 мм;
  • горизонтальная – 6-8 мм.

Производится обвязка, для чего применяется вязальная проволока.

Для обустройства ростверка закладывается припуск не менее пятнадцати сантиметров над границей заливки опоры.

Заливка производится по стандартной технологии. Бетонная смесь заполняет опалубку с арматурным каркасом и оставляется до созревания. Это последний этап перед обустройством ростверка. Время выдержки составляет двадцать восемь дней.

Как создается конструкция?

Процесс включает следующие этапы:

  • Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
  • Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
  • Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.

В первую декаду после заливки бетонный ростверк орошают водой, чтобы не допустить растрескивания. Опалубку убирают через десять дней и ждут полного затвердевания.

Гидроизоляция и утепление

Для утепления конструкции могут применяться различные материалы – от керамзита до жидкого пенополиуретана.

Наиболее удобен в работе пеноплекс, который наклеивается как изнутри, так и снаружи.

Для гидроизоляции ростверка применяют битумную мастику или оклейку рубероидом, также существуют современные составы.

Заключение

Для частного строительства на сложных грунтах подходит столбчатый фундамент с ростверком монолитного типа. На этапе подготовки проводится корректный расчет и создается план будущей конструкции. Дальнейшие работы проводятся четко по инструкции, что помогает избежать ошибок.

Проектируем идеальный ростверк из бруса

Ростверк из бруса

Опорным элементом дома, построенного на сваях, может стать ростверк из бруса, металла, бетона. При выборе вида обвязки учитывается материал постройки.

В строительстве частных домов достаточно популярным стал свайно-винтовой фундамент. Его достоинствами являются:

  • экономичность;
  • универсальность. Свайное основание подходит для любого типа грунта;
  • оперативность монтажа. Винтовые сваи вкручиваются с помощью безвибрационной технологии;
  • отсутствие необходимости перемещения грунта, использования тяжелой техники;
  • возможность обустройства в любой сезон.

Свайный фундамент, состоящий из опор, объединённых в единое целое ростверком, является жесткой конструкцией, которая воспринимает изгибающие моменты, горизонтальные, вертикальные нагрузки. Ростверк – это неотъемлемая часть фундамента, его горизонтальная часть, передающая нагрузку от здания, равномерно распределяя ее на опоры, заглубленные в грунт.

Расчет ростверка

Чтобы получить объективные показатели надежности, при проектировании делается профессиональный расчет. Определяются такие параметры, как силы:

  • продавливания фундаментного основания;
  • продавливания углов;
  • на изгиб.

Неточности в расчетах могут привести к лопнувшему ростверку. При определении точных характеристик обязательно требуется геологическое обследование породы на стройплощадке. После формирования фундамента недопустимо менять расчетный кровельный, стеновой материал на более тяжелый.

Читайте также  Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента

Проектная документация выполняется на основании факторов, напрямую влияющих на ростверк:

  • нагрузка снижается при увеличении длины свайного изделия;
  • нагрузка растет, если увеличить шаг между сваями;
  • нагрузка увеличивается, если между рядами увеличить расстояние;
  • без выемки земли при монтаже свай обвязка способна выдержать высокие нагрузки.

Оголовки

Чтобы достичь равномерного распределения нагрузки, нужно точно выверить горизонтальность оголовков после установки опор. В процессе забивки/вкручивания столбов их концы находятся на разной высоте от поверхности земли.

Для достижения горизонтальности требуется выполнить выравнивание изделий свайного поля. Используют специальные инструменты: лазерный уровень, нивелир. Рабочим уровнем считается наиболее низкая свая, ориентируясь на которую производится срез верхней части опоры для образования горизонтальной плоскости.

Далее ростверк из бруса закрепляется на оголовках опор. Благодаря принятию решения о выполнении брусовой обвязки при монтаже удается обойтись без бетонных работ, подъемного оборудования. Два рабочих вполне справляются с подобной операцией.

На оголовки укладывается брус 150х150, если шаг равен 2500 миллиметров. Для шага 3 000 миллиметров подходит брус 200х200.

Следует учесть, что металл с деревом не должен контактировать. Обязательно требуется гидроизоляция. Например, два слоя рубероида. Чтобы добиться прочности брусовой конструкции, нужно соблюдать аккуратность выполнения запилов.

Для кирпичного дома требуется бетонное или металлическое основание, для каркасных, деревянных подойдет ростверк из бруса. Срубам обвязкой служит нижний венец.

Любая ростверковая конструкция должна быть сделана безупречно. Небольшая ошибка монтажа горизонтальной обвязки явится причиной для переделки.

Ростверк из бруса не рекомендуется укладывать на землю, поскольку влага оказывает неблагоприятное воздействие на дерево. Однако лиственница, другие ценные породы древесины устойчивы к влажности.

Если высота обвязки над землей 10 сантиметров и выше, то она считается повышенный. При высоте 25 сантиметров ростверковая конструкция называется высокой.

Форма и сечение брусьев для обвязки должны быть одинаковыми. Их следует просушить, обработать антипиренами, антисептиками.

Чтобы предотвратить гниение заготовок, поверхность бруса обрабатывают антисептиком, покрывают битумной смесью. Последовательность процедуры обвязки должна быть правильной:

  • сначала закручиваются сваи, затем они выравниваются по определенному уровню;
  • на столбы устанавливаются оголовки;
  • выполняется гидроизоляция;
  • производится соединение пазами;
  • установка деревянных изделий осуществляется по периметру фундаментной конструкции. Крепление выполняется на оголовках;
  • обязательно проверяется правильность углов.

Крепление ростверка

Прежде всего балки нужно соединить между собой на земле. При этом на углах делаются вырубки. На земле это сделать проще. Крепеж осуществляется с помощью деревянных нагелей, анкеров. Диаметр нагеля, изготовленного из дубовой древесины, должен соответствовать размеру отверстия.

После сборки брусьев необходимо выполнить замеры. Если размеры не совпадают, то расхождения требуется исправить. При точных параметрах брусья укладывается на свои места и соединяются по вырубкам. Соединения бруса выполняется глухарями М12 или шпильками с гайками, шайбами через отверстия оголовка. Углы крепятся нагелями, анкерами, уголками. После монтажа ростверка можно начинать возведению стен.

Свайный фундамент

В частном и промышленном строительстве свайные фундаменты являются достаточно популярными. Они подходят для стройплощадок с большим уклоном, довольно глубоким залеганием прочных пород.

Для подобных участков рытье глубоких траншей является нецелесообразным вариантом возведения основания под дом. В таком случае может возникнуть сдвиг грунта, затопление траншей. Свайная конструкция, благодаря своим характеристикам, относительно низкой стоимости, считается идеальным видом фундамента.

Ростверк придает такому основанию большую прочность. Обвязка брусом практикуется обычно для частного дома.

Ростверк создают, чтобы:

  • геометрически правильно расположить свайные опоры;
  • не происходило смещение конструкции при воздействии различных сил;
  • распределение нагрузки было равномерным.

Чем больше опор в свайно-ростверковой конструкции, тем сечение в обвязке из бруса может быть меньшим. Свайное основание с ростверком характеризуется высокой прочностью. Подвижки почвы почти полностью нейтрализуются.

Сваи используются при строительстве новых домов и при ремонте построек, находящихся в эксплуатации. Эти строительные изделия способны выдерживать довольно высокие нагрузки.

Если при вкручивании свайному изделию приходится преодолевать твердые породы, то возможно образование уклона. Столбы следует выровнять и укрепить с помощью обвязки, которая выполняется деревянным брусом, металлическим швеллером, профтрубой, другими способами.

Обвязка обеспечит устойчивость конструкции, не допустит перекоса постройки. Вместо деревянного бруса некоторые строители берут толстые доски.

Если применяется профтруба, то она может быть приварена к верхушкам свай или закреплена гибкой проволокой.

Использование швеллера

Швеллер является металлической толстой балкой. К его ребрам жесткости приваривают арматуру. При соединении балок выполняется наложение их друг на друга внахлест.

Особенности:

  • швеллер относится к тяжелому виду ростверка;
  • балки укладывают на опоры монолитной конструкцией;
  • при больших размерах швеллер поднимается и фиксируется подъемным краном. В строительстве промышленных сооружений, складов применяется именно этот способ обвязки;
  • придать высокую прочность конструкции можно с помощью сварки, соединения болтами. Для предотвращения коррозии стыки покрываются специальными красками, проверяются ультразвуком.

Обвязочная конструкция характеризуется максимальной надежностью при закреплении свайного основания

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Деревянный ростверк свайного фундамента из сплоченных досок

Любой свайный фундамент, включая фундамент на винтовых сваях, требует монтажа ростверка, который является опорным элементом для дома. Из всех имеющихся вариантов конструкций ростверка я считаю, что для строительства каркасного дома оптимальным является ростверк из сплоченных сухих строганных досок — долговечно, надежно, ровно и не сложно в монтаже даже в одиночку. Однако, есть особенности, связанные в первую очередь с узлами крепления и решением типичных проблем.

В общем-то, без ростверка фундамент на винтовых сваях нельзя считать законченным, так как без него вы не сможете построить каркасный дом — ну просто не на что будет опереть :) В принципе, в каркасно-брусовых домах брус нижней обвязки стены может использоваться в качестве ростверка, но это не наш случай так как сайт посвящен в основном все-таки «канадским» и «финским» каркасным домам.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  • Используем только строганные доски камерной сушки! Если очень хочется сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами доски и грибками, то смело можете использовать хоть доски напиленные прямо на делянке в тайге, но я — за качество. Доски должны быть либо сосновыми, либо из лиственницы. С первыми легче работать и они дешевле, вторые дороже и сложней в обработке, но долговечней и крепче.
  • Сечение досок выбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домов или одноэтажных жилых я рекомендую сечение деревянного ростверка не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечения 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
  • Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально сплоченных досок бред и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
  • Перед монтажом ростверка доски должны быть предварительно пропитаны огне-биозащитным составом. Как правильно это сделать можно узнать здесь. Если коротко, то — нужно пропитывать доски ДО сплочения и не мазюкать кисточкой, а пропитывать часа по два полностью погрузив в огне-биозащитный состав.
  • Выбирайте оголовок винтовой сваи размером больше ширины ростверка минимум на 50 мм больше. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм — 250х250 мм. Причин тут две: во-первых, для корректного распределения нагрузок необходима «полочка» под доски, позволяющая осуществить крепление доски и оголовка, а во-вторых, добиться монтажа свай с точностью до миллиметра попросту невозможно — есть определенные допуски. Лишняя часть оголовка, выходящая за внешние границы ростверка, вы можете в дальнейшем приспособить для обустройства забирки или фасада, ну или же просто отрезать болгаркой.
  • Для предотвращения капиллярного подсоса конденсата с металла сваи в дерево ростверка между оголовком и досками необходимо проложить гидроизоляционный материал — например, рубероид, а лучше — вспененный полиэтилен.
  • Если оголовки фундамента на винтовых сваях «гуляют» относительно друг друга по высоте необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка. Если нужно что-то подложить — подкладывайте металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, досочки, сложенный в несколько слоев рубероид и подобное со временем дадут усадку или будут просто разрушены под воздействием нагрузок. Что бы не тратить время, силы и средства на борьбу с кривым свайным полем обращайтесь к проверенным специалистам!
  • Теоретически в деревянном ростверке из сплоченных досок можно вполне обойтись без лежня (доскИ лежащей сверху пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою «жабку» и все-таки потратиться на несколько досок. Причины просты — лежень позволит улучшить общую геометрию ростверка, равномерно распределить нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а так же защитить от сквозняка полость внутри ростверка.
  • Каждая доска пакета должна быть сбита с соседней с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 40-50 cм (расстояние между рядами). Количество гвоздей в одной линии сбивки — ширина доски в мм деленная на пятьдесят. То есть для 150 мм — это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4. Расстояние между сбивок одной доски с двумя прилегающими к ней не менее 5 см.
  • Лежень так же должен быть прибит к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный промежуток с разбежкой относительно сбивок пакета.
  • При формировании узла стыковки пакетов досок ростверка учтите, что доска должна не «висеть» в воздухе, а надежно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления оголовка к доске «сантехническим» саморезом.
  • Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет расположен таким образом, что бы его ось совпадала с осью свай — то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать что бы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
  • При определенных условиях и при соблюдении определенных правил теоретически допускается стык одной-двух досок пакета без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал опирать края досок пакета исключительно на оголовки.
  • Лучше всего использовать оголовки без предварительно проделанных в них отверстиях, так как они рассчитаны на деревянный ростверк из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, в соответствии с фактической установкой досок.
Читайте также  Зачем нужен фундамент для дома

Соблюдая эти простые правила можно быть уверенным, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям к надежности и прослужит весь срок жизни каркасного дома.

Кстати, дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из сплоченных досок вы можете с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм проложенного между пакетом досок и лежнем.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок

  1. Проведите мероприятия по обеспечению огне-биозащите досок ростверка. К моменту начала работ по монтажу доски должны высохнуть!
  2. Убедитесь в том, что оголовки винтовых свай находятся на одном уровне. В противном случае проведите мероприятия по выводу опорных площадок «в горизонт». То, что сваи установлены относительно друг друга в границах допусков вы уже, надеюсь, убедились пред подписанием акта приемки-передачи работ с компанией, которые их монтировала. По идее, оголовки нужно так же проверять тогда же, но мало ли что-то пропустили?
  3. Разметьте угловые точки внешних досок пакета по периметру внешним стенам дома.
  4. Установите внешние доски пакета по периметру внешним стенам. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вас ведь не надо учить сравнению диагоналей? ;)) Если есть огрехи — добейтесь недостижимого идеала :)
  5. Просверлите отверстия в площадке оголовка и скрепите оголовки с досками ростверка.
  6. Разместите второй слой досок пакета. Сплотите их в районе оголовков с внешним слоем, скрепите с оголовками и сплотите их по всей длине гвоздями.
  7. Если необходимо — установите перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, скрепите их.
  8. И так далее, пока не будет установлен весь пакет досок.
  9. В финале установите лежень, если необходимо — через вспененный полиэтилен или напрямую, на ваш выбор (я — использую ибо перфекционист).

Все вышесказанное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из сплоченных досок и это совсем не догма. Просто по ходу практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно монтировать части пакета «на земле» и устанавливать его на сваи потом, можно «наращивать» пакет досок начиная с центра, можно придумать что-то еще — но я считаю, что мой метод наиболее оптимален и позволяет обойтись минимальными силами (хоть одному).

Совет: для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее приготовленные шаблоны соединений изготовленных из брусков соответствующего сечения.

Как сделать столбчатый фундамент с ростверком

Столбчатые фундаменты успешно применяются на плотных непучинистых грунтах в индивидуальном строительстве. Но такую конструкцию, выгодную в плане стоимости и скорости возведения, невозможно использовать на слабых грунтах, подверженных пучению или горизонтальным сдвигам.

Однако владельцам неблагополучных земельных участков не стоит отчаиваться: для них придуман хороший вариант – столбчатый фундамент с ростверком.

Что такое ростверк

Ростверком называется горизонтальная обвязка столбов в единую систему. Такая конструкция позволяет распределять нагрузку от надземной части строения равномерно между столбами. В роли ростверка могут выступать стальные балки, деревянные брусья или железобетон.

Материал выбирается в зависимости от того, какие стройматериалы планируется использовать для возведения здания:

  • сталь и монолитный железобетон – для строительства крупных построек из металлоконструкций, кирпича;
  • дерево – для строительства небольших деревянных домов, бань, сараев и других малоответственных сооружений.

Область применения

Область применения столбчато – ростверковых фундаментов довольно широка:

  • при угрозах морозного пучения;
  • при возведении стен надземной части здания из кирпича;
  • в случаях, когда недопустима слишком глубокая просадка опор.

Схема устройства столбчато — свайного фундамента с ростверком:

Конструктивные особенности ростверков

Ростверк может занимать одно из следующих пространственных положений:

  • подошва находится на уровне земли;
  • между подошвой ростверка и поверхностью земли обеспечивается гарантированный зазор;
  • подошва ростверка располагается ниже уровня земли.

Деревянный ростверк

Деревянный ростверк для столбчатого фундамента заглублять не рекомендуется, так как влага отрицательно влияет на древесину. Но из этого правила есть исключение: ценные породы древесины – например, лиственница – не боятся воды.

А на непучинистых грунтах при уровне грунтовых вод ниже уровня промерзания даже сосну можно поставить на землю. Слабопучнистые грунты требуют устройства песчаной подушки под бревна.

Практика показывает, что деревянный ростверк все-таки лучше приподнять над уровнем земли не менее чем на 100 мм (повышенный ростверк). Если зазор между деревом и грунтом превышает 250 мм, такой ростверк называется высоким.

Ростверк из бруса на столбчатый фундамент устраивается так же, как и из бревна. При покупке брусьев надо обратить внимание на параллельность противоположных граней: не допускается переменное сечение бруса.

Металлический ростверк

Ростверк из стальных балок – не самый лучший вариант для индивидуального строительства:

  • во-первых, металл стоит больших денег;
  • во-вторых, без помощи строительной техники и бригады строителей здесь не обойтись. А это весьма ощутимо повысит стоимость фундамента.

Невысока и долговечность стального ростверка: как ни обрабатывай металл, все равно рано или поздно ржавчина его разрушит.

Железобетон

Железобетонный ростверк может быть сборным или монолитным. Сборная конструкция не годится для частного строительства по причине большого веса железобетонных изделий.

Так же, как и при устройстве стальной обвязки столбов, потребуется участие спецтехники и рабочих – профессионалов.

Этих недостатков лишен столбчатый фундамент с монолитным ростверком: установить опалубку, смонтировать армирующий каркас, приготовить и залить бетон можно, имея всего одного помощника.

Армирование столбчато – ростверкового фундамента

Для армирования столбчатого фундамента с ростверком применяется арматура:

  • для продольных прутов — класса АIII диаметром 6 мм (для устройства каркаса ростверка) и 12 мм (для столбов);
  • для поперечных прутов – класса AI.

Поперечные стержни вяжутся через каждые 200 мм.

Расчет столбчато – свайного фундамента

Приступать к строительству фундамента любой конструкции, не рассчитав его параметры, недопустимо.

Для выполнения расчета столбчатого фундамента с ростверком надо собрать немало исходных данных:

  • веса строительных материалов (всех без исключения): знать это необходимо для подсчета общей нагрузки на фундамент;
  • снеговой нагрузки — нормативный параметр, различается в зависимости от региона. Для Московской области он составляет 100 кг на каждый квадратный метр кровли;
  • несущей способности грунта, который будет служить основанием для столбов.

Последний пункт приносит больше всего проблем при возведении небольших построек: стоят геологические исследования дорого.

Многие застройщики идут упрощенным путем: они принимают несущую способность грунта равной 0,5-0,6 кг/кв. см.

Данный параметр свойственен торфяникам или старым осушенным болотам. Выбрав заведомо худший вариант грунта, застройщик получает хороший коэффициент запаса для своего фундамента.

Нужна информация по теме как сделать теплые полы водяные на деревянный пол?

Перед тем, как сделать ростверк для столбчатого фундамента, необходимо принять решение: высоким или низким вы его собираетесь устраивать, какой материал для вас более доступен, насколько тяжелое здание вы собираетесь строить.

Оцените свои силы: есть ли у вас доступ к спецтехнике, в состоянии ли вы пригласить команду профессионалов и пр. Только после этого принимайте решение по выбору вида ростверка.

Читайте также  Вязка арматуры под ленточный фундамент

Видео о столбчатом фундаменте с ростверком.

Ростверк на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент, соединенный ростверком – это популярный среди индивидуальных застройщиков вид основания для возведения относительно нетяжелых построек. Опоры изготавливают из различных материалов, но наибольшее практическое распространение получила технология заливки арматурного каркаса бетоном. Столбчатый фундамент с ростверком своими руками возвести несложно. Его постройка занимает меньше времени, чем ленточного либо плитного основания. При этом уходит гораздо меньше строительных материалов. Только устроить подвальное помещение под зданием достаточно проблематично.

Расчет количества столбов и разметка участка под застройку

Строительство начинается с проведения разметки. Перед этим рассчитывают требуемое количество столбов.

Расчет столбчатого фундамента – это важный этап строительства. Чтобы выполнить все правильно, проводят следующие операции:

  • геологическое обследование грунта стройплощадки для определения его несущей способности;
  • высчитывают вес будущего сооружения;
  • делением полученной величины на несущую способность 1 см.кв. грунта на участке, получают общую фундаментную площадь;
  • чтобы избежать возможных просчетов, к итоговой цифре прибавляют 20-30%;
  • для получения требуемого числа столбов делят результирующую площадь на аналогичный параметр поперечного сечения одной опоры.

Несущая способность различных типов грунта и опор разных диаметров

Из таблицы видно, что чем выше несущие свойства грунта, тем больше нагружать можно 1 фундаментный столб.

Массу возводимой постройки рассчитывают по материалу стен, кровли и перекрытий. Также учитывают при этом примерное число будущих жильцов, вес бытовой техники и мебели, снеговую и ветровую нагрузку.

Кроме найденного количества опор, принимают во внимание такие факторы:

  • столбы должны обязательно располагаться под всеми углами строимого здания;
  • опоры следует также устанавливать в местах пересечения стен возводимой постройки;
  • на остальных участках столбы рекомендуется монтировать через равные промежутки от 2,5 до 3,5 м в зависимости от нагрузки, а также найденного расчетным путем их количества.

Разметку территории под фундамент с ростверком проводят с учетом вышеизложенных рекомендаций. В месте установки будущих столбов вбивают колышки. Если планируется ростверк расположить на поверхности почвы либо незначительно заглубить, то весь его периметр обозначают, натягивая по контуру веревку.

Рекомендуется схему расположения опор иметь нарисованной на листочке, чтобы точно видеть места их расположения и не пропустить важных участков. От того, как строитель точно рассчитает требуемое количество столбиков и правильно их расположит под сооружением, будет зависеть надежность и долговечность возводимой на данном фундаменте конструкции.

Выполнение земляных работ

После проведения разметки для строительства столбчатого фундамента с ростверком приступают к проведению земляных работ. Под опоры выкапывают круглые либо квадратные выемки разных размеров.

Земельные работы выполняют в такой последовательности:

  • удаляют слой растительности с поверхности почвы;
  • убирают камни, мусор и прочие лишние предметы;
  • в предварительно отмеченных местах бурят или копают ямы под устанавливаемые опоры, глубина которых должна быть ниже уровня промерзания грунта по региону с учетом высоты подушки;
  • дно каждой выемки засыпают песчано-щебневым слоем толщиной около 10 см;
  • подушку утрамбовывают и укладывают на нее рубероид либо полиэтиленовую пленку.

Выкопанные выемки под фундаментные столбы

Если растут деревья, то понадобится их спиливать, а после выкорчевывать пни. Такую работу проводят после получения необходимого разрешения.

Когда рядом располагаются другие постройки, тогда границы стройплощадки следует оговорить с соседями.

Если ростверк мелкозаглубленный, то под него копают траншеи требуемой глубины и ширины, либо просто разравнивают грунт.

Рекомендуемая ширина ямы должна соответствовать толщине стен строимого здания плюс еще по 20 см с каждой стороны. Такой запас необходим для упрощения процесса монтажа опалубочной конструкции.

Сборка, монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для возведения столбчато-ростверкового фундамента необходимо собрать, а затем установить опалубку и арматурный каркас.

Опалубка с собранным арматурным каркасом

Материалом для щитовых конструкций часто служат доски толщиной более 2 см, а также фанера. Это связано с их доступностью и удобством работы с ними. Металлические аналоги стоят дорого, поэтому на один раз приобретать их не целесообразно.

Из досок сбивают опалубку, которую затем устанавливают по периметру основания при мелкозаглубленном ростверке. Если последний поднят над поверхностью грунта, то понадобятся еще и горизонтальные щиты.

В качестве опалубки под столбы используют также трубы из разных материалов, рубероид, картон, полиэтилен. Это дешевые варианты. Рубероид или полиэтилен используются только на плотных типах грунта. Целостность формы при этом поддерживают стенки ямы.

Монтаж фундаментного арматурного каркаса начинается с соединения поперечной арматуры с продольной проволокой либо с помощью сварки. Выбирают прутья толщиной от 10 до 14 мм. Форма и размеры каркаса соответствуют аналогичным параметрам столбов. При этом учитывают, что минимальное расстояние от него до стенок щитов должно быть 5 см.

Продольные прутья берут такой длины, чтобы можно было соединить их с каркасом ростверка. Мелкозаглубленный его вариант армируют после столбов, расположенную над землей (на высоте минимум 15 см) разновидность – когда застынут опоры и будут на них смонтирована опалубка.

Конструкцию делают на земле, а после устанавливают в подготовленные углубления. Связку прутьев проволокой ускорит использование пистолета. Сварка в работе доступна, если в маркировке арматуры имеется буква «С». Также используются пластиковые хомуты, чтобы собрать каркас.

Заливка бетоном

Подходящим вариантом для работы является марка бетона, начиная с М200, а вообще его выбор зависит от будущей нагрузки на основание. В выставленную опалубку с установленным арматурным каркасом заливают заранее приготовленный, хорошо перемешанный раствор. Делать это рекомендуется послойно. Через каждые 30 см заливаемый бетон утрамбовывают лопатой либо вибратором.

Заливка бетона в опалубку

После заливки опалубку накрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Процесс полного застывания бетона зависит от климатических условий местности. Часто хватает 1 месяца.

Важным моментом является тщательное перемешивание раствора, которое позволяет удалить воздух из него. Это позволяет достичь максимальной прочности монолита.

Низкий ростверк заливают сразу после опор тоже слоями, утрамбовывая при этом каждый. Работу продолжают до достижения требуемой высоты Предварительно на дно траншей насыпают песчаную подушку.

Оголовки столбиков гидроизолируют (например, битумом), чтобы предотвратить капиллярное проникновение воды через них в ростверк.

Щиты допускается демонтировать через 3-4 дня после проведения заливки.

Оставшиеся незаполненные участки траншей или выемок засыпают ранее выкопанным грунтом (если он не подвержен пучению) или песком, после утрамбовывая.

Заливку фундамента лучше выполнять в теплое время года. Все опоры должны получиться на одном уровне по отношению к поверхности почвы. Их нельзя оставлять ненагруженными на зимний период, потому что может нарушиться целостность конструкции. Всю работу нужно выполнить за 1 заход, чтобы избежать появления швов, снижающих прочность фундамента.

Устройство ростверка

Ростверк представляет собой горизонтальную конструкцию, лежащую на опорах и соединяющую их в одно целое. Для его изготовления применяют:

  • различные блоки;
  • железобетонный монолит;
  • деревянные брусья;
  • швеллер;
  • двутавровые балки.

Ростверк бывает двух разновидностей:

  • высокий (висячий);
  • низкий (сборный либо монолитный).

Первый вариант применяют, если грунт под постройкой подвержен сильному пучению, что исключит его воздействие на ростверк. При этом минимальное расстояние от почвы до обвязки составляет 15 см.

Низкий ростверк располагается прямо на земляной поверхности либо незначительно углубляется в непучинистый грунт. Его делают наиболее часто монолитным или из железобетонных блоков.

Монтаж деревянного ростверка на столбчатом фундаменте, расположенном над грунтом, возможен при возведении относительно легких строений. Остальные материалы используют при строительстве более тяжелых и габаритных построек.

Гидроизоляция и утепления построенного фундамента

В случае висячего ростверка после возведения сооружения под строением остается промежуток. Такой цоколь рекомендуется защитить, чтобы снизить потери тепла постройкой через пол, а также снизить разрушительное воздействие влаги на основание.

Гидроизоляция и утепление столбчато-ростверкового основания

Цоколь закрывают следующими материалами:

  • кирпичом;
  • бревнами;
  • досками;
  • сайдингом;
  • различными листовыми изделиями.

Для обеспечения нормальной вентиляции в цоколе делают отверстия с заслонками. Заглубленный ростверк гидроизолируют, например, мастикой с наружной стороны. Для утепления часто применяют пенополистирол или пенопласт.

Весь процесс возведения столбчатого типа фундамента с монолитным ростверком показан в видеоролике ниже.

Строительство столбчато-ростверкового типа фундамента – это технологически несложный процесс для самостоятельного проведения работ. При этом значительно снижаются финансовые затраты по сравнению с ленточными и плитными разновидностями оснований. Важным моментом является проведение правильного расчета требуемого числа опор с учетом несущих характеристик грунта. Вариант устройства ростверка, а также материал его изготовления зависят от пучинистости почвы и планируемой нагрузки на строящееся основание.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: