Устройство котлована под фундаментную плиту - AUGUST-DOM.RU

Устройство котлована под фундаментную плиту

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

  1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
  2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
  3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Читайте также  Как пристроить фундамент к существующему

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

  • Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
  • Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
  • Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
  • Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
  • Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
  • Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
  • Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

  • Марка М200 и выше.
  • Подвижность от П-3.
  • Устойчивость к холоду F200, не меньше.
  • Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Геотекстиль или рулонный рубероид.
  • Арматура диаметром от 12 мм.
  • Вязальная проволока или сварка.
  • Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
  • Песок для песчаной подушки.
  • Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
  • Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

  • Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
  • Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
  • Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Обустройство котлована под фундамент

Процесс разработки котлована

Прочный и качественный фундамент – это залог надежности строительной конструкции. Правильно возведенное основание позволяет не задумываться о ремонте здания много лет. Построить надежный фундамент можно только при последовательном выполнении всех работ. Одним из этапов устройства фундамента является рытье и разработка котлована.

  • Подготовительный процесс
  • Как рассчитать размер котлована
  • Котлован под ленточный фундамент
  • Котлован под монолитную плиту фундамента
  • Котлован для столбчатого фундамента
  • Стоимость обустройства котлована

Подготовительный процесс

На первый взгляд может показаться, что вырыть котлован под фундамент несложно. Однако, чтобы правильно выполнить все работы, необходимо провести ряд дополнительных действий:

Подготовка почвы для рытья котлована

  • Анализ грунта позволяет определить его состояние в планируемом месте строительства.
  • Оценка будущего строения помогает изучить габариты дома, его планируемый вес и предполагаемую нагрузку на почву.
  • Изучение климата в регионе и сезонные подвижки грунта.

Полученные результаты помогут выбрать оптимальный тип фундамента, чтобы определить параметры будущего котлована.

Читайте также  Какую марку бетона использовать для ленточного фундамента

Как рассчитать размер котлована

Перед тем, как начать работы по разработке котлована, необходимо определить его размер и форму основания. Эти параметры зависят от выбранного типа фундамента. Для возведения монолитного плитного основания котлован будет иметь форму прямоугольника. Ленточный фундамент обустраивается в котловане в виде траншеи. Для столбчатого основания необходимы скважины. Длина и ширина котлована зависят от размеров планируемой конструкции. Чтобы фасадная отделка не располагалась над пустотой, необходимо возвести фундамент больше строения на 40 см. Стены котлована необходимо срезать под углом 45 0 , что предотвратит осыпание грунта.

Что касается глубины котлована, то здесь играют роль два фактора:

  • Уровень промерзания грунта. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки на 30-40 см.
  • Уровень грунтовых вод. Этот показатель также ограничивает глубину котлована. Грунтовые воды должны располагаться ниже подошвы котлована на 0,5 метра.

к оглавлению ↑

Котлован под ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводится на основании, выполненном из блоков, кирпича или бетона. Для этого роют траншею, размеры которой превышают габариты строения на 30-40 см. Также принимается во внимание обустройство опалубки внутри котлована.

На первом этапе выравнивают поверхность участка. Затем начинают рыть траншею. Выполнять работы этого вида можно самостоятельно с помощью лопаты. Не исключается возможность использования строительной техники, которая облегчит физический труд. Однако применение специализированных машин требует значительных дополнительных затрат.

Котлован для ленточного фундамента

Извлеченный грунт можно использовать для обустройства ландшафта на участке, для обратной засыпки фундамента или для обустройства дренажной системы. Лишний грунт необходимо утилизировать.

Котлован под монолитную плиту фундамента

Плитный фундамент требует наличие котлована в форме прямоугольника, при обустройстве которого необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Размер котлована должен соответствовать габаритам будущего строения.
  • Стенки котлована под фундамент плитного типа должны иметь форму ступенек, высота которых 0,5 метра, а ширина – 0,25 метра.
  • Разработка котлована больших размеров проводится с применением специальной строительной техники: бульдозеров, экскаваторов и самосвалов.

Котлован под монолитную плиту

Работы по обустройству котлована проводятся в следующем порядке:

  1. Снимают верхний плодородный слой толщиной до 30 см, поверхность выравнивают.
  2. На подготовленной площадке делают разметку будущего котлована.
  3. Делают первую выемку грунта на глубину около 50 см. Выемка грунта ведется от центра к краю участка.
  4. Проводят вторую выемку грунта. При этом ее границы уменьшают на 0,25 метра в сравнении с первой выемкой.
  5. Дно полученного котлована выравнивают своими руками с помощью лопат.
  6. Заливают подошву фундамента.

к оглавлению ↑

Котлован для столбчатого фундамента

Для возведения столбчатого фундамента необходим котлован в виде траншеи глубиной около 0,5 метра. На дне траншеи обустраиваются скважины, в которых монтируют столбы.

Процесс обустройства котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

  1. По всему участку снимается 30 см плодородного верхнего слоя грунта.
  2. Делается разметка котлована.
  3. По периметру котлована роют траншею глубиной 50 см и шириной до 1 метра.
  4. Начиная с углов котлована, по всей траншее бурят скважины размером 50*50*50 см.
  5. На дне каждой скважины обустраивают подошву под столбы.

Что использовать для обустройства котлована: технику или ручной труд?

Будущая постройка во многом определяет форму и размер котлована. Следовательно, обустраивать котлован придется в соответствии с его размерами.

Ручной труд обойдется дешевле, но потребуется много сил и времени. В то же время экскаватор может за короткий срок извлечь большое количество грунта, но его услуги потребуют значительных финансовых затрат.

При выполнении небольшого объема работ выгоднее нанять бригаду землекопов, так как их услуги будут стоить дешевле. Да и арендовать технику в этом случае будет неэффективно.

Использование ручного труда выгоднее и в том случае, когда нет возможности для работы специализированной техники. Такая ситуация может возникнуть при затрудненном подъезде к участку, а также если участок расположен на крутом склоне.

Стоимость обустройства котлована

Уже на этапе планирования возникает вопрос, сколько будет стоить выполнение работ на том или ином этапе. Расценки на строительные работы в первую очередь зависят от региона. Организация или наемные рабочие имеют право устанавливать свою цену на выполнение какой-либо работы. Кроме того, на стоимость обустройства котлована могут оказывать влияние следующие факторы:

  • Особенности ландшафта в месте строительства. Участок в лесном массиве потребует дополнительных расходов на удаление деревьев и их корней. Заболоченные участки необходимо предварительно осушать. Работы на песчаных грунтах требуют дополнительного укрепления стенок котлована.
  • Тип грунта и уровень грунтовых вод в некоторых случаях усложняют работу по обустройству котлована.
  • Вид планируемого фундамента определяет параметры котлована и затраты на его разработку.
  • Использование специализированной техники или бригады наемных рабочих также влияет на стоимость работы. Крупногабаритные машины к месту работы доставляют специальным транспортом, что непременно ведет к дополнительным затратам.

Подготовка котлована под фундамент – это очень ответственный этап. От правильного и точного выполнения работ по обустройству котлована зависит то, какие затраты будут необходимы для проведения дальнейшего строительства.

Котлован для фундамента: как и когда готовить, правила создания

Котлован представляет собой специальную выемку в грунте, которая предназначена для устройства в ней различных фундаментов. Но под столь простым определением скрывается довольно трудная умственная и физическая работа, которая состоит из нескольких этапов. Как рассчитать размеры котлована? В какое время года лучше приступать к выкапыванию? Каким способом и с помощью каких шагов лучше всего осуществлять данный процесс? В этой статье мне бы хотелось дать исчерпывающий ответ на все эти вопросы.

Как правильно рассчитать размеры котлована

Перед тем, как вы приступите к непосредственному созданию котлована, вам нужно определить его длину и ширину. Эти показатели будут зависеть от размеров постройки и глубины, на которую залегает подошва конструкции. С габаритами здания все просто: ширина и длина несущей конструкции должны быть приблизительно на 50 см больше, чем у фасада (нужно будет прибавить по 25 см с каждой стороны). Это нужно для того, чтобы фасадная отделка не находилась в пустоте. Но важно это еще и потому, что поперечный профиль обладает трапециевидной формой. Дело в том, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, так как эти правила соответствуют технике безопасности.

Увеличенная на 50 см размерность здания будет проецироваться только на дно котлована, но верхушка должна быть больше данных размеров на величину, которая примерно равна глубине залегания подошвенной части конструкции. Соблюдение данного правила позволяет обеспечить пропорции с углом наклона стенок в 45 градусов. Тем самым вы защитите стенки от осыпания грунта.

На нулевом уровне размеры котлована равняются размерам дома, которые увеличиваются на глубину ямы. Увеличенные на 50 см размеры фасада таким образом совпадут с габаритами котлована на уровне подошвы фундамента.

Когда и как рыть котлован

Началом работы лучше всего назначить летнее время года или начало осени. По моему мнению, лучше успеть до наступления дождей. Это позволит не думать о постройке довольно дорогой дренажной системы, которая поможет отвести воду. В зимнее время грунт замерзает и поэтому копать котлован для фундамента становится гораздо сложнее. В этом случае вам придется разбивать грунт, а это может повлечь за собой определенные материальные и временные потери. Весна также является не самым подходящим временем года для подобной работы, ведь вода от тающего снега будет скапливаться в вашем котловане.

Выкапывание котлована традиционно производят следующими методами:

  1. При помощи рабочей силы. Можно осуществлять на территориях, где отсутствуют подъездные дороги для техники. Как правило, таким методом пользуются для работ с небольшими по габаритам котлованами. Котлован для дома средних размеров будет выкапываться рабочими в среднем 2-3 недели.
  2. При помощи специального оборудования. Если ваш участок имеет подъездные пути, то лучше использовать экскаваторы, грузовики, бульдозеры и погрузчики. Таким образом, вы сможете в значительной мере уменьшить трудозатраты и время на работу, ведь с помощью техники она займет порядка 2 дней, хотя все зависит от размеров самого котлована.

Учтите, что при выкопке котлована будет появляться большое количество лишнего грунта. С помощью него вы можете выровнять наклонные участки. Еще один вариант утилизации лишней земли – ее использование для укрепления дороги. В случае, если грунт окажется непригодным и ненужным, то будьте готовы потратить средства для его вывоза. Полигоны по утилизации, зачастую, находятся довольно далеко от участка, поэтому вывоз может оказаться недешевой услугой.

Правила создания котлована для фундамента

Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию котлована на вашем участке.

Шаг 1. Приготовления к работам. В сфере строительства котлованы чаще всего различают по присутствию угловых креплений и наклонным стенкам, а также количеству или же абсолютному отсутствию откосов. Последний показатель напрямую влияет на выбор вида котлована: ленточного либо плиточного. Проанализируйте также окружающие условия, ведь заболачивание почв, подмывание грунта и прочие факторы могут повлиять на качество работы. Дабы по максимуму избежать ошибок, нужно соблюдать следующие правила:

  • Постоянно контролировать качество.
  • Сверять проделываемую работу с планом.
  • Своевременно корректировать процесс.

Шаг 2. Зачистка места для котлована. Перед тем, как вы приступите к выкапыванию, необходимо расчистить место от всевозможного мусора и природных препятствий. Деревья, кусты и прочие преграды лучше заблаговременно удалить со строительной площадки.

Шаг 3. Выкапывание и перемещение инженерных коммуникаций. Заранее определите места залегания труб, электросетей и канализации. Их нужно отключить, разобрать и перенести на другую территорию. После того, как процесс выкапывания будет завершен, вам нужно подумать о качественном укреплении стен.

Шаг 4. Закрепление стенок. Эта манипуляция является необходимой для всякого котлована, в особенности, если грунтовые воды на строительном участке имеют высокий уровень. От качества укрепления зависит дальнейшая надежность и безопасность дома. При укреплении стен котлована можно использовать следующие методы:

  • Цементовка. Используется в условиях плотной застройки.
  • Шпунтовка. Подойдет для песчаных и ослабленных грунтов, заболоченных мест, берегов водоемов и в случае если уровень грунтовых является достаточно высоким.
  • Буронабивные сваи. Пожалуй, наиболее популярный и современный способ. Этот вариант позволит вам провести возведение фундамента в наибольшую глубину.
Читайте также  Фундамент из бочек залитых бетоном

Шаг 5. Засыпка. После того, как фундамент будет полностью сооружен, вам нужно будет беспрерывно осуществлять засыпку. Во время засыпания подвальных отверстий проводится укладка перекрытий. Грунт нужно уложить слоями, которые не должны быть более 10 см. Засыпка, чаще всего, проводится 2 методами:

  • При помощи навесного вибро-пневмотрамбующего оборудования.
  • Собственноручно, где применяются ручные трамбовки, молотки и прочее.

По итогу хочется отметить, что к созданию котлована нужно подходить максимально ответственно, ведь от качества проведенной работы будет зависеть долговечность будущего сооружения. Будьте бдительны при расчетах, а также начните работу в нужное время и вам не придется тратить лишние деньги и силы. И наконец, заранее спланируйте все шаги, чтобы впоследствии получить котлован правильных размеров, формы и качества.

Устройство котлована под фундамент своими руками

Фундамент принимает несущую нагрузку здания и давление грунта. Основание дома должно быть прочным и надежным. Его устройство начинается с рытья котлована. Процесс не ограничивается земляными работами, необходимо выполнить расчет размеров, подготовительные мероприятия. Прежде чем приступать к копке котлована своими руками, необходимо трезво оценить возможности справиться с каждым этапом работы.

  1. Устройство котлована под фундамент
  2. Форма и размеры котлована
  3. Подготовительный процесс
  4. Особенности рытья для различных типов фундамента
  5. Ленточный
  6. Монолитный
  7. Столбчатый
  8. Технология крепления откосов

Устройство котлована под фундамент

Под большую монолитную постройку котлован роют с привлечением спецтехники

Устройство котлована состоит из нескольких этапов:

  • выполнение расчетов, выбор формы и параметров;
  • подготовительные работы;
  • выемка грунта;
  • укрепление откосов, если котлован под фундамент глубже 125 см.

Чтобы грамотно определить подходящий тип котлована, требуется провести геодезическое исследование участка и составить проект здания, рассчитать нагрузку на фундамент. На основании полученной информации выбирается форма и глубина грунтовой выемки. Оценив объем работы, строители делают вывод о том, как будет происходить копка:

  • С привлечением большой или малой техники (экскаватора) – вариант позволяет выполнить работу быстро и без физических усилий на рытье и погрузку земли.
  • Вручную – способ трудоемкий, но по цене дешевле заказа экскаватора. Он рекомендуется при подготовке мелкозаглубленных и свайных оснований. Важно правильно организовать работу людей, соблюдать меры безопасности.

Даже если рыть котлованы экскаватором, остается много работы, которую придется выполнять вручную. Это выравнивание и укрепление стенок, трамбовка дна, обратная засыпка.

Значимый фактор подготовки – выбор времени года для начала работы. Летом в первые месяцы наиболее удачный период. Земля сухая, выемка грунта происходит легко, техника подъезжает без проблем. Весной и осенью, когда почва сырая, увеличивается опасность подвижек грунта. Зимой выемка земли осложняется промерзанием. Увеличиваются расценки на работу и общая смета.

Форма и размеры котлована

Траншеи под ленточный фундамент

Конфигурация котлована зависит от типа выбранного фундамента. Распространенные формы:

  • прямоугольный котлован для монолитной плиты;
  • квадратные или круглые ямы под столбы или сваи;
  • траншеи по периметру и для внутренних стен – под ленточное основание.

Его размер соотносится с габаритами будущего дома. По периметру грунт вынимается из расчета плюс 30-40 см к параметрам здания. Это расстояние потребуется для выполнения работ по утеплению и гидроизоляции основания.

При определении глубины котлована учитывают нескольких факторов:

  • песок или гравий – не менее 1,1 м;
  • супеси – от 1.3 м;
  • суглинок и глина – от 1.4 м;
  • скалистые плотные породы – 1.8 м.

Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта

Уровень залегания грунтовых вод влияет на допустимую глубину устройства фундамента. Конструкция должна находиться на 40-50 см выше залегания водного пласта.

В справочной литературе находят показатель промерзания почвы для конкретного региона. По строительным нормам глубина нахождения подошвы основания должна быть на 30-40 см ниже указанного значения.

При устройстве мелкозаглубленного основания дома действуют другие правила. Заглубление осуществляется на 40-70 см.

При подсчете параметров котлована используют данные, указанные в чертеже постройки.

Длина и ширина должны превышать указанные значения на 20 см с каждой стороны. На ширину также влияет глубина выемки грунта. При значительной глубине формируются откосы и профиль траншеи приобретает вид расширяющейся вверх трапеции. На дне размеры котлована будут соотноситься с габаритами постройки, а верхняя часть будет больше.

Подготовительный процесс

Перед рытьем котлована делается разметка

В целях безопасности необходимо провести обследование участка. До начала земляных работ следует удостовериться, что не будут повреждены линии электропередач, газовые или водопроводные трубы. После осмотра снимается слой дерна до 20-30 см, убирается кустарник и другая растительность.

На площадку наносится разметка направлений выемки почвы. Схема должна соответствовать генеральному плану. Правильность нанесения проверяется измерением диагоналей. Допустимая погрешность 2 см. На рабочей площадке разметка происходит строительным шнуром, натянутым между колышками. Затем вдоль него насыпают меловые дорожки. При необходимости организуется дренаж для отвода воды.

Особенности рытья для различных типов фундамента

К котлованам под здания предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать размерам и нагрузке дома, строительным нормам, не изменять установленные параметры и форму. Для выполнения последнего пункта необходимо соблюдать технологию копки. Согласно нормам выбирается размер ступеней и угол наклона откосов, выполняется крепление стенок котлована. Особенности разработки зависят от типа фундамента дома.

Ленточный

Котлован под ленточный фундамент роется в виде траншеи. Устройство откосов зависит от типа грунта. На глинистой почве допускается формирование вертикальных стенок. В глубоких траншеях с влажным или песчано-гравийным грунтом устраивают откосы с различным углом наклона – от 45 до 63°. При подсчете ширины учитывают необходимость установки опалубки, удерживающей железобетон. Дополнительно закладывается 50 см, максимальный размер не нормируется.

По углам периметра дома и в месте пересечения внутренних стен вбиваются колышки и выполняется разметка. Ширина траншеи обозначается двумя параллельными линиями. Земляные работы начинают с наиболее высокого угла, следуя вдоль очерченной линии периметра. В процессе рытья глубина контролируется вехами.

При необходимости монтируется крепление ленточной траншеи от осыпания из деревянных щитов, досок, шифера. Между противоположными краями для надежности устанавливают распорки. После застывания фундамента щиты демонтируют. Часть грунта не убирают, а оставляют для обратной отсыпки. Лучше использовать песок. После выкапывания дно траншеи трамбует под засыпку.

Монолитный

Уплотнение грунта виброплитой

Котлован под дом с монолитным плитным фундаментом из-за большого объема земляных работ выкапывают с помощью экскаватора. Если заглубление составляет 40-50 см, то можно копать вручную. Грунт вынимается частями, каждый слой по 50 см, постепенно образуются ступени размером 25 см. Почва вынимает, начиная от центра. Затем площадка разравнивается и приступают к следующему слою.

По периметру котлована, ниже общего уровня закладывают дренажные трубы. Это необходимая мера для влажных грунтов. Разработка ведется с учетом особенностей грунта:

  • Песок хорошо уплотняется и держит нагрузку, но осыпается при копке. Потребуется формирование откосов и укрепление боковых стенок.
  • Глина и суглинок в результате замерзания влаги вспучиваются в зимний период. Необходим грамотный расчет при обустройстве плитного фундамента на таком грунте.

После работы техники дно выравнивают вручную. Часто приходится выполнять дополнительную выемку грунта слоем до 10 см. После выравнивания дна выполняется отсыпка чистым песком. Слой проливается водой и утрамбовывается.

Столбчатый

Яма для столбчатого фундамента

Под столбчатый фундамент землю можно выкопать самостоятельно. Работа начинается с очищения площадки от верхнего слоя земли и разметки по грунту. Потребуется нанести схему периметра дома, в виде двух параллельно натянутых шнуров. Места ям под столбы намечаются по углам и на пролетах с шагом 1,6-2,5 м.

Для выполнения работы вручную потребуется:

  • лопаты (штыковые и совковые);
  • кирка или лом;
  • тачка для вывоза почвы.

Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками, при увеличении глубины устраиваются откосы, чтобы не осыпался грунт. Ширина ям больше размеров столбов на 20-40 см в каждую сторону. Это расстояние необходимо для установки опалубки. Глубина высчитывается по общим правилам.

Технология крепления откосов

Крепление откосов котлована

Обрушение стенок котлованов могут вызвать различные факторы: осадки, низкая плотность и высокая влажность грунта, вибрационное воздействие. Чтобы предотвратить обрушение выполняется укрепление стенок котлованов. Способ зависит от глубины выемки и геодезических данных участка. Стены ограждают по периметру следующими материалами:

  • трубы;
  • шпунт различных видов (Ларсена, плоский);
  • сваи;
  • металлопрокат;
  • железобетонные конструкции.

Шпунтирование экономически выгоднее сооружения бетонной конструкции. Металлическое ограждение быстрее возводится, его можно демонтировать и применять повторно. Распространенный вариант – установка труб. Их забивают по периметру дизель-молотом или гидравлической капровой установкой.

При укреплении котлованов трубами при необходимости выполняется забивка досками (чтобы не просыпался грунт). При использовании пиломатериалов требуется меньше металлических изделий, часть стен перекрывается досками. В узких траншеях шпунт укрепляется распорками. Шпунт Ларсена создает герметичный барьер, он рекомендуется при угрозе подтопления грунтовыми водами.

Для небольших домов или хозяйственных построек, требующих устройства мелкозаглубленного фундамента, можно обустроить траншею своими силами. Постройки в несколько этажей, имеющие подвал, требует проведения сложных расчетов и масштабных работ на этапе разработки грунта. Лучше обратиться к специалистам, которые знают, как правильно копать котлованы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: