Как самому построить дом из газосиликатных блоков - AUGUST-DOM.RU

Как самому построить дом из газосиликатных блоков

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

  • Преимущества и недостатки блоков из газосиликата
  • Типы газосиликатных блоков и их расчёт
  • Приступаем к стройке: фундамент
  • Кладка стен
  • Крыша

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

  • Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
  • Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
  • Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
  • Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
  • Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
  • Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
  • Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
  • Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

К минусам газосиликатного материала можно отнести:

  • Наличие пористой структуры, что ведет к образованию грибка на блоках в случае их намокания. Вопрос решается путём правильного хранения блоков на стройплощадке и применением наружной дышащей штукатурки.

Важно: хранить газосиликат следует только на заводских поддонах и под плёнкой и желательно под дополнительным навесом. Распластиковывают партии блоков только по мере необходимости.

  • Для любых отделочных работ по газосиликату придётся использовать специальные химические анкеры вместо стандартных;
  • Строительство домов из газосиликатных блоков актуально либо на ленточном фундаменте, либо на плитном монолитном;
  • Цена материала, которая несколько выше привычного кирпича. Но учитывая размеры блоков, можно смело утверждать, что стоимость строительства в итоге будет выгодной.
  • Из-за слабой устойчивости на растяжение по всему периметру здания из газосиликата следует укладывать армопояс.

Важно: оценивая все положительные и отрицательные стороны сырья (технические характеристики, цена и пр.), можно отдать предпочтение этому материалу и построить дом из газосиликата своими руками.

Типы газосиликатных блоков и их расчёт

Для строительства дома из газосиликатных блоков необходимо в первую очередь подобрать правильный вид блоков, поскольку они выпускаются разных размеров и плотности. На строительном рынке предложены такие марки материала с соответствующей маркировкой (каждая цифра в маркировке означает плотность газосиликатного блока в км/м3):

  • Блоки D Здесь теплопроводность материала равна Вт/м•°С. Этот тип материала лучше применять для наружного утепления дома или монтажа перекрытий.
  • Блоки D400 имеют теплопроводность, равную 0,096 Вт/м•°С. Этот тип блоков также рекомендован под утепление и монтаж перекрытий.
  • Блоки D Теплопроводность здесь составляет 0,12 Вт/м•°С. Эти блоки из газосиликата уже можно использовать в кладке наружных стен дома без последующего их утепления.
  • Газосиликат D Уровень теплопроводности в этом случае составляет уже 0,14 Вт/м•°С. Пригоден для возведения домов без их обязательной теплоизоляции снаружи.

Важно: толщина стен для такого блока из газосиликата должна иметь большую толщину, чем стандартная.

  • Блоки D 700. Имеют теплопроводность, равную 0,16 Вт/м•°С. Чаще всего этот тип материала применяют для возведения несущих стен и перегородок в конструкции дома. Можно использовать и для кладки наружных стен здания, но при условии обязательного дополнительного утепления.

В общей сложности рекомендации по применению тех или иных типов газосиликата выглядят таким образом:

  • Блоки с маркировкой 200-300 — используются в качестве внешнего утеплителя или наружной отделки;
  • Блоки 400-600 — пригодны для строительства одноэтажных зданий и при этом такой материал можно использовать и для наружных, и для внутренних несущих стен;
  • Блоки 500-700 — чаще применяют в строительстве зданий от 2 до 3 этажей или зданий со сложной конструкцией (мансарда, балконы и пр.);
  • Блоки 700 — рекомендовано использовать под армопояс.

Что касается количества строительного материала, то его можно высчитать в кубометрах путём умножения параметров будущего дома согласно проектной документации. То есть умножаются ширина и длина дома, толщина блока и высота стен. Полученное значение и есть количество газосиликата в м3.

Важно: упростить задачу в подсчетах поможет специальный онлайн калькулятор, в который достаточно ввести все исходные данные по дому. В этом случае строительство дома будет максимально экономичным при верно проведённых расчётах. Здесь же будет видна и цена строительства при верно введенных данных.

Приступаем к стройке: фундамент

Чтобы грамотно построить дом из газосиликата, необходимо заложить надёжный фундамент. Для дома такого типа идеальными вариантами являются ленточный мелкозаглубленный базис (при условии непучнистого грунта на участке) или плитный монолитный фундамент. Второй имеет более высокую цену, но при этом отлично выдерживает нагрузку дома в случае пучнистого грунта на стройплощадке. Такое основание будет просто лавировать в грунте, оберегая дом от давления почвы со всех сторон. В результате дом будет оставаться целым и невредимым.

Оба вида фундаментов заливают из приготовленной бетонной смеси. Для её приготовления используют цемент марки не ниже М-200, песок и щебень. Соотношение сыпучих 1:2:2,5. Все ингредиенты разводят водой до получения смеси средней консистенции (как густая сметана).

Полученную смесь заливают в смонтированную заранее опалубку в подготовленном котловане или траншее.

Важно: для грамотного устройства фундамента необходимо уложить на дно траншеи/котлована песчано-гравиевую подушку, а после этого уложить слой гидроизоляции.

Фундаменты обоих типов обязательно армируют стальными прутьями сечением 8-12 мм. Из них необходимо связать сетку, которая дополнительно укрепит застывающий бетон и сделает основание крепким и долговечным.

Важно: при заливке раствора необходимо хорошо уплотнять смесь при помощи строительного вибратора, но при этом, не задевая арматуру. Так все пузырьки воздуха выйдут из бетона, и фундамент будет иметь лучшую плотность, что положительно скажется на его крепости и монолитности.

Готовое основание оставляют до полного высыхания примерно на месяц. После того как бетон полностью просохнет, фундамент следует гидроизолировать со всех сторон.

Кладка стен

Этот раздел будет особенно интересен тем мастерам, которые не знают, как правильно построить дом из газосиликатных блоков. Поскольку кладка стен из блоков газосиликата имеет несколько своих особенностей:

  • Так, монтаж блоков необходимо проводить исключительно на клеевую смесь. Если строительство дома выполняют зимой, тот необходимо закупить специальный зимний вариант смеси.
  • Стоит учитывать, что блоки на строительной площадке следует хранить исключительно на заводских поддонах и завернутыми в заводскую плёнку. Это позволит уберечь блоки от лишней влаги. Разворачивать газосиликат нужно по мере необходимости для кладки стен из блоков.
  • Если не предусмотрена наружная отделка стен, то необходимо позаботиться о декоративном оформлении швов. Для этого по ним проходят специальным декоративным желобом, подбирая излишки клеевой смеси.
  • Начинать кладку первого ряда (равно как и всех последующих) нудно с углов. При этом если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла.

Важно: стоит помнить, что первый ряд блоков укладывают только на цементно-песчаную смесь.

  • Уложенные в углу блоки выравнивают по уровню. Потом укладывают блоки по всем остальным углам дома и также ровняют уровнем. Между уложенными газосиликатами натягивают контрольный шнур, по которому будут варьировать ровность кладки.
  • Газосиликат кладут по принципу перевязи, сдвигая каждый верхний блок в сторону относительно вертикального шва на 8-10 см. То де касается и углов дома.
  • Клеевую массу наносят специальной кареткой, тщательно разравнивая её.
  • Кладку стен необходимо армировать стальными прутками. Их укладывают в обязательном порядке на первый ряд кладки, на каждый четвертый, во всех дверных и оконных проёмах, а также в местах повышенной нагрузки на дом. Для монтажа армопояса непосредственно в уложенном ряду блоков формируют штробы и кладут в них арматуру.
  • Если проёмы имеют длину больше 1,5 метра, то необходимо заливать специальный бетонный пояс. Его нужно утеплять при заливке, чтобы не образовывались мостики холода.
  • Последний ряд кладки стягивают монолитным бетонным поясом, на который потом укладывают плиты перекрытия.

Крыша

Если вам нужен дом из блоков под ключ, то остаётся смонтировать крышу и провести все коммуникации. Кровлю выполняют путём крепления сторопил и подшивки к ним обрешетки. Дополнительно крышу обшивают черновыми досками, которые затем накрывают тепло- и гидроизоляцией. В качестве кровельного материала можно использовать ондулин, который отлично выдерживает температурные перепады, влагу и солнечные лучи.

При делании готовый дом можно отделать снаружи декоративной «дышащей» штукатуркой или сайдингом. Дома из газосиликата получаются не только крепкими и надежными, но и вполне красивыми, что удовлетворяет эстетический вкус хозяев.

Видео: как построить дом из блоков газосиликата:

Особенности строительства дома из газосиликатных блоков

Материал с газообразующими добавками состоящий из воды песка это и есть газосиликат.

На рынке сейчас много производится различных его видов,поэтому выбрать подходящий материал не просто.

Какой лучше выбрать материал?

Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.

Газосиликат – это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.

Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.

Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:

  • изготовленный по специальной технологии он более прочен;
  • обладает шумоизоляционные качествами;
  • имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.
Читайте также  Как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене

Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.

Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.

При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.

Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.

Размеры

При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:

  • Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
  • Длина: 600, 625 миллиметров.
  • Высота: 200, 250, 300 мм.

При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.

Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.

Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.

Плюсы и минусы

Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства – это их относительно дешёвая стоимость.

По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.

Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.

Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.

Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:

  1. Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
  2. На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
  3. Для дома необходим монолитный фундамент.
  4. Помните, что стены будут давать усадку.

В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

  • стоит меньше чем кирпич;
  • газосиликат теплее кирпича;
  • теплопроводность у блоков лучше;
  • параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.

Недостатки :

  • низкая прочность на сжатие;
  • водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.

Толщина стен

Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:

  1. Нужен расчет высоты стен.
  2. Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
  3. Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.

Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:

  1. Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
  2. Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
  3. Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.

Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.

Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам

В Средней полосе толщина стены из газосиликата:

  1. Плотность блока 400кг/куб.м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
  2. При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Самый лучший способ – это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

  1. Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
  2. Размечают стены и потолок.
  3. Делают временный каркас.
  4. Очищают стены, и потолок от пыли.
  5. На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

  • между фундаментом и первым рядом кладки;
  • поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
  • проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.

Видео по теме статьи

Строительство дома из газобетона Ytong (Итонг) рассмотрено в видео:

Заключение

Газосиликатные дома давно вошли на рынок недвижимости. Блоки, не дорогой и простой в укладке материал, неплохая замена кирпичу, хотя и уступают по прочности.

Много можно спорить по этому поводу. Ясно одно: у газосиликата больше плюсов, чем минусов.

Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Дом из газобетона – отличный вариант недорогого и качественного жилья. Такое помещение отличается оптимальными теплосберегающими свойствами и относительно доступной стоимостью. Материал довольно хрупкий, может давать усадку. Потребуется армирование. Поэтому чаще всего возводят малоэтажные здания до трех-пяти этажей, а также бани, гаражи и хозяйственные сооружения. Характеристики постройки можно менять на свое усмотрение, главное – знать процедуру выкладки. Пошаговая инструкция работ на примере возведения одноэтажного дома, тип фундамента ― ленточный, будет рассмотрена в статье детально.

Характеристики газобетона

Ячеистый легкий бетон получают путем смешивания газообразователя (алюминиевой пудры) с песком, цементом и водой. Образовавшиеся поры снижают массу и плотность, а также улучшают тепло- и звукоизоляционные свойства.

Полученную смесь заливают в формы, после того, как монолит схватится, его режут на блоки. Затем строительный материал сушат в автоклаве.

Газобетон экологичен и безопасен, не выделяет токсинов и вредных веществ. Небольшой вес позволяет выполнить строительные работы своими руками без привлечения работников и специальной техники. Материал легко пилится, режется и обрабатывается ручным инструментом.

Различают несколько видов газобетонных блоков. Классические конструкционные предназначены для строительства, теплоизоляционные улучшают характеристики строений. Есть и смешанные варианты (конструкционно-теплоизоляционные), которые объединяют перечисленные свойства.

Закладка фундамента из пеноблоков

Строительство дома из газоблока должно начинаться с расчетов и проектирования фундамента. Вес такой стены в несколько раз меньше, по сравнению с кирпичом, поэтому серьезное основание не потребуется. Но важно учитывать, что газобетон достаточно хрупкий и усадка может привести к появлению трещин в стенах.

При выборе типа фундамента нужно принимать во внимание также массу строения, нагрузку от осадков, уровень грунтовых вод, состав почвы, особенности рельефа территории, расположение зданий в округе.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работе, с площадки нужно убрать все лишнее, очистить от мусора. Для разметки можно использовать веревку и арматурные прутья.

Для определения оси нужно взять отвес и наметить первый угол фундамента. Далее натянуть веревку, перпендикулярно ко 2-му и 3-му углу здания. Отметить четвертый угол можно с помощью угольника. Далее следует замерить диагонали. Углы должны совпадать. Если все расчеты верны, на этом этапе можно установить прутья, и натягивать веревку.

Далее проводится внутренняя разметка основания. От наружной необходимо отступить порядка 40 см. Это оптимальный уровень ширины для ленточного фундамента. Подготовка траншей выполняется следующим образом:

  • необходимо найти самую низкую точку на площадке;
  • затем отсчитать глубину ямы;
  • с помощью уровня и отвеса нужно проверить яму, дно должно быть ровным, а стены – вертикальными;
  • на дно нужно уложить песочную подушку и тщательно ее утрамбовать, оптимальная толщина – не менее 15 см;
  • сверху необходимо насыпать щебенку и уложить рубероид.

Как построить дом с нуля, детально рассмотрено в этом видео:

Читайте также  Как крепить профнастил на забор

Установка опалубка

Понадобится фанера и доски, для скрепления могут использоваться шурупы или гвозди. Высота вспомогательной конструкции над уровнем почвы должна быть не меньше 30 см.

По внутреннему периметру нужно натянуть леску по верхней границе заливки. Закладываются пустые трубы в местах для канализации и водопровода, затем полость следует заполнить песком.

Укладка арматуры

Желательно использовать прутья диаметром от 12 до 14 мм. Их нужно связать в сетку, сделать это можно с помощью гибкой проволоки из стали. Ячейки могут быть разного размера.

Для того чтобы вся арматура была залита бетоном, между верхом, стенами траншеи и армирующим слоем необходимо оставить пятисантиметровые отступы. Объем бетона определяется путем умножения ширины фундамента на его высоту и длину. Рецепт приготовления раствора будет следующим:

  • песок – три части;
  • цемент – одна часть;
  • щебень – пять частей;
  • вода добавляется до доведения смеси до нужной консистенции.

Полученный раствор из бетона заливается равномерными слоями. Примерно по двадцать сантиметров. Бетон заливается до ранее установленного уровня в пространстве опалубки.

Поверхность заливки выравнивается мастерком, затем протыкается арматурой. Снаружи нужно простукать конструкцию деревянным молотком. Для набора прочности фундамента понадобится около месяца. Укрытие полиэтиленом защитит фундамент от осадков. В жаркую погоду необходимо опрыскивать поверхность водой, это позволит предотвратить растрескивание. Опалубку следует оставить на десять дней, но лучше на весь месяц.

Возведение стен

Порядок работы не зависит от конструкции блоков. Предварительно нужно очистить поверхность фундамента от пыли и грязи, затем укрыть его рубероидом.

Для кладки первого ряда должен использоваться раствор из песка и цемента. Сохнет он гораздо дольше по сравнению с обычным клеем, что позволить исправить ровность слоя. Минимальная толщина – 1 см, но максимальных ограничений нет.

Далее необходимо определить самый высокий угол и наметить с помощью лески стену дома. Газоблоки укладываются на всех углах, затем натягивается веревка между строительными элементами.

После укладки каждого блока обязательно нужно проверить ровность. Проемы для дверей пропускаются. Для шлифовки поверхности следует использовать полировку. Аналогичная процедура должна выполняться для каждого уложенного слоя.

Ряды перевязываются, сдвигая на половину газоблока. Процесс ничем не отличается от кирпичной кладки. Минимальный уровень сдвига – 8 см. Для нанесения клея можно использовать ковши с зубчиками. Блоки должны быть сдвинуты впритык, проверить ровность кладки можно с помощью уровня. Для устранения неровностей подойдет резиновый молоток.

При кладке проема не всегда удается попасть в длину газоблока. Лишнюю часть можно отпилить с помощью ножовки по дереву.

Обустройство окон

Если подоконники имеют высоту в четыре ряда блоков, проемы для окон следует армировать после кладки третьего ряда. Для этого понадобится штроборез. С его помощью прорезаем две параллельные линии. Они должны выходить за границы проема на 30 см с каждой стороны. Затем в штробы устанавливаются арматурные прутья и заливаются раствором из песка и цемента.

Монтаж перемычек

Перемычки необходимы для укрепления стены над проемами – оконными и дверными. В противном случае конструкция рухнет. Перемычку над окном можно сделать следующим образом:

  • устанавливается доска;
  • затем не снимаемая конструкция из блоков: снаружи (15 см), в центре (15 см), изнутри (10 см);
  • из арматурной сетки нарезаются квадратики, после чего к ним привязываются прутки из арматуры;
  • в проем между газоблоками вкладывается каркас, далее заливается бетоном.

Упростить задачу можно с помощью готовых U- образных блоков. Их нужно склеить на достаточную длину и установить. Затем укладывается арматура, заливается раствором цемента.

Оптимальная ширина газоблоков для изготовления опалубков – 10 см. Но подходит и пористый материал стандартных параметров, его можно распилить на три одинаковых части. Для скрепления следует использовать клей.

Перемычка над межкомнатными дверями устанавливается следующим образом:

  • блоки склеиваются на нужную длину;
  • проделываются три канавы с помощью штробореза;
  • укладываются стержни из арматуры;
  • заливается раствор цемента.

Понадобится в среднем 24 часа, чтобы он высох. При установке перемычек арматура должна располагаться внизу. Пробелы следует заполнить при помощи газоблоков, разрезанных на нужные размеры.

Как сделать сейсмопояс

По завершении обустройства ряда с перемычками, следует перейти к монтажу армопояса. Для изготовления конструкции, как правило, используется железобетон, от материала зависит целостность постройки. Для формирования опалубки по периметру стен понадобятся десятисантиметровые блоки. Канаву нужно заполнить арматурой и залить раствором из цемента.

В армопояс вмуровываются шпильки из арматуры, их следует предварительно обернуть. Это позволит сохранить крепление во время заливки бетона. Также могут использоваться элементы с резьбой, что упростит крепление мауэрлата.

Детальная информация об армопоясе под крышу представлена в ролике:

Инструкция по строительству крыши

После того, как коробка дома будет готова, можно перейти к установке стропил. Здесь все индивидуально, необходимо ориентироваться на особенности кровельной конструкции.

Есть несколько вариантов:

  • сложные конструкции, такие как вальмовая, мансардная – оптимальное решение для жилого дома из газоблоков;
  • односкатная подходит для перекрытия сараев и других хозяйственных построек;
  • двускатная, как правило, используется для дачных домов.

Независимо от типа конструкции, для комплектации обязательно нужно использовать изоляционные слои, в том числе паро-, гидро- и теплоизоляцию. При обустройстве жилой мансарды дополнительно монтируется и шумоизоляционный материал. Для их закрепления удобно использовать рейки из дерева, которые одновременно будут выполнять роль обрешетки.

Под гидроизоляцию необходимо установить утеплитель, можно выбрать пенопласт, пенополистирол, но, как правило, в этом случае используют минеральную вату.

В завершении нужно установить кровельное покрытие, здесь следует ориентироваться на собственные предпочтения и доступные средства, в числе самых популярных материалов ― черепица битумная и керамическая, шифер, металлочерепица, профнастил.

Монтаж кровельного материала нужно начинать снизу. Такое крепление листов позволяет стекать осадочной влаге, не попадая под кровельный настил. Строительство дома из газобетона занимает в среднем 6 месяцев. Длительность работ зависит от опыта, сложности проекта, уровня механизации.

Коттеджи из газосиликатных блоков. Как строятся дома из газосиликата? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Строительство коттеджей из газосиликатных блоков становится все более популярным решением среди застройщиков. Это обусловлено доступной ценой материала, его легкостью и простотой укладки.

Построить здание из таких блоков может почти каждый, при это качество будет лучше, чем из бетона и кирпича. Обо всех особенностях возведения домов из газосиликата будет рассказано ниже.

Преимущества газосиликата как строительного материала

Газосиликатные блоки – это натуральный стройматериал, является разновидностью ячеистого бетона, и состоит из бетонной смеси и кремниевого песка. Производители, для получения большего объема, смесь нагревают до высоких температур. В процессе нагрева, в структуре блоков появляются поры. Именно они и определяют основные преимущества этого материала.

Газосиликат отличается низкой теплопроводностью. Он не пропускает тепло и холод в дом, благодаря чему летом в нем всегда прохладно, а зимой – тепло. Повышенная герметичность помещений достигается путем использования специальных клеящих составов.

Звукоизоляция у материала тоже хорошая. По показателям в среднем в 8 раз лучше, чем у кирпича. В ходе строительства можно не использовать дополнительную звукоизоляцию.

Так как газосиликатные блоки являются очень легкими, их можно без проблем самостоятельно укладывать и перемещать. Небольшой вес материала также позволяет уменьшить затраты на фундамент. Поэтому строительство коттеджей из газосиликатных блоков — экономичное и простое решение.

Использовать дрель для создания небольших отверстий при работе с блоками из газосиликата не нужно: в них легко вбивается гвоздь или вкручивается саморез. Дрель используется только для создания отверстий под розетки или коммуникации. Таким образом, можно без проблем заниматься декорированием стен (вешать картины и иные элементы) и прикручивать мебель.

Газосиликатные блоки поглощают пары и выводят их на улицу, поэтому в здании никогда не будет ощущения духоты или повышенной влажности. Благодаря данной особенности, из помещений быстро выводится влага, что снижает риск появления плесени. Для еще большей надежности, можно сделать гидроизоляцию, перед возведением первого ряда блоков. Заказать газосиликат от производителя мы рекомендуем здесь: https://belkirpich.ru.

Основные особенности строительства дома из газосиликатных блоков

Как уже говорилось, дома из газосиликатного материала легче, чем кирпичные или бетонные. Этим определяется главное преимущество этого стройматериала – отсутствие серьезного фундамента. Для возведения здания достаточно создать мелкозагубленный ленточный фундамент.

Но есть и минусы. Так как газосиликатный материал очень чувствителен к влаге, при строительстве фундамента и нижних ярусов блоков, необходимо делать гидроизоляцию. В основном, для нее используют рубероид, который укладывают в два слоя.

Конечно, этого можно не делать. Однако, если не провести слой гидроизоляции, в готовых помещениях впоследствии может оказаться слишком влажно. Это приведет к образованию плесени и ухудшению здоровья проживающих в доме.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При строительстве коттеджа из газосиликата нужно обязательно пользоваться специальными инструментами, такими, как гидроуровень или киянка, чтобы ряды получились ровными. Полный список инструментов и материалов, важных при строительстве газосиликатного дома, представлен ниже.

Инструменты

Для соединения блоков требуется каретка подходящей ширины. Ею наносят цементные или специальные смеси. Вместо нее может использоваться шпатель с зубчиками.

Обязательно использовать гидроуровень, дрель и киянку, а также мастерок для укладки связующей смеси. Еще необходим штроборез, чтобы создавать выемки для армирования, и циркулярная пила, которая позволит легко и ровно распиливать материал.

Следующие инструменты тоже часто используются при строительстве, но не являются обязательными:

  • шпатель для шпатлевки здания;
  • шлифовальные сетки (можно заменить на шлифовальный круг);
  • рубанок для среза неровностей, если газосиликат не отличаются высоким качеством;
  • ножовка для той же цели.

Нельзя забывать про вспомогательные инструменты для разметки и выравнивания: маркеры, рулетки, бечевку. Для обозначения важных переходов используются маяки.

Дополнительные смеси

В ходе укладки обязательно потребуется соединительный состав, который улучшит прилегание газосиликатных блоков друг к другу. Выбрать можно один из двух вариантов: стандартную цементную смесь с добавлением песка или специальный клей.

Цементную смесь рекомендуется использовать на первых этапах строительства, при соединении фундамента и газосиликатных блоков, а также при создании первых рядов. Этот материал подходит, если верхняя поверхность блочных элементов отличается неровностями. Нанося смесь большим слоем, ей можно компенсировать внешние недочеты материала.

Специальный клеящий состав используется для соединения блоков в верхней и средней части здания. Он хорошо соединяет материал, при этом обладая существенным преимуществом: стройматериал отличается низкой теплопроводностью.

Благодаря этому свойству, зимой в здание точно не будет проникать холодный воздух. Специальный клеящий состав позволяет создать соединительный шов шириной максимум 3 мм, при должном уровне сноровки он ограничивается до 2 мм.

Цементный раствор нужно подготавливать особым образом. При разведении смеси необходимо использовать одну часть порошка и три или четыре части песка. Далее элементы разбавляются водой, до получения консистенции сметаны. При нанесении необходимо постоянно смачивать блоки водой, чтобы улучшить их соединение.

Газосиликат сильно поглощает воду, из-за чего качество состыковки может снижаться. Непрофессионалам лучше пользоваться специальным клеем.

Постройка: своими руками или при помощи профессионалов?

Газосиликатные блоки – очень легкие и, практически, идеально ровные. Их легко укладывать самостоятельно. Они крепятся при помощи готовых специальных растворов, пользуясь которыми, даже непрофессионал сможет добиться очень узкого шва. Поэтому строительство можно осуществлять и самостоятельно.

Для упрощения процесса, рекомендуется приобретать блоки со специальными выемками с торцевой стороны. Они позволяют выровнять ряд блоков и улучшить их состыковку. Линия соединения, благодаря этой особенности, при минимуме усилий выглядит профессионально.

Читайте также  Как правильно паять пластиковые трубы

Алгоритм строительства

Возведение здания начинается с постройки фундамента. Самый популярный вариант – мелкозагубленный ленточный. Устройство фундамента лучше проводить под наблюдением профессионалов.

На фундамент укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал в два слоя. Укладка должна быть качественной, чтобы в постройке не возникала повышенная влажность.

Первые ряды обычно строят при помощи цементного раствора. Постройка начинается с углов, затем натягиваются веревки, чтобы выровнять ряды.

Первые ряды – самые сложные, их нужно постоянно выравнивать. Может потребоваться обрезание и шлифовка блоков. Далее, при переходе на верхние ряды, можно воспользоваться специальным клеем.

В ходе строительства придется периодически корректировать кладку киянкой. Чтобы можно было существенно выровнять ряды, шов между ними должен быть минимум 2 мм.

После укладки нескольких рядов блоков проводится армирование. При помощи штробореза создаются выемки для арматуры, которые наполовину заливаются клеем. В принципе это делать не обязательно, если застройщик сделает обшивку стен с внешней и внутренней стороны. В другом случае, армирование понадобится только в районе перекрытий и перед возведением стропил.

В ходе строительства сооружаются перемычки для оконных и дверных проемов. При расстоянии между проемами больше 150 см, их необходимо армировать. Пробелы меньше 1,5 м достаточно оборудовать уголками, которые будут удерживать ряд над проемом.

Заключительные этапы – теплоизоляция и внешняя отделка. Укладка утеплителя производится в зависимости от желания владельца и климата. В теплых районах он может не понадобиться.

Внешняя гидро- и пароизоляция стен не требуется, так как она нарушит циркуляцию воздуха и приведет к скоплению влаги в комнатах.

Основные ошибки при возведении домов из газосиликатных блоков

Особенность домов из газосиликатных блоков заключается в том, что в течение первого года они постепенно проседают.

Усадка не приводит к деформации дверных косяков или оконных проемов, однако может закончиться ухудшением внешней отделки: может потрескаться штукатурка, шпатлевка. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать штукатурку для отделки помещений в первый год строительства.

Вторая частая ошибка застройщиков домов из газосиликата своими руками – это устройство проемов.

Проемы шириной до 1,5 м можно создавать при помощи уголков, обработанных специальных антикоррозийным раствором. В случае, если размер проема больше — необходимо построить бетонную перемычку, более прочную и надежную. Если этого не сделать, то велик риск обрушения проема во время усадки.

Также, при утеплении постройки, нельзя использовать материалы, которые не пропускают пар и влагу: пенопласт, полиуретан и тому подобные. Их применение приведет к скоплению влаги на поверхности блоков и внутри, к образованию плесени и черного налета.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Строим дом из газосиликатных блоков. Как правильно построить дом?

Все чаще наши соотечественники строят дома из газосиликатных блоков. И это не случайность. Ведь этот материал имеет много положительных качеств. С ним могут работать даже те, кто не является профессиональными каменщиками. Построить теплый и надежный дом из газосиликата под силу практически каждому, кто готов приобрести подобный опыт.

Существует расхожее мнение, что благодаря малому весу блоков, можно сэкономить на фундаменте и сделать его менее мощным. Это заблуждение, т.к. при своей легкости газосиликат обладает низким пределом прочности на изгиб. Из-за этого стены могут потрескаться. По этой причине фундамент нужно делать крепким и основательным, чтобы он мог обеспечить стабильную геометрию дома.

Как построить дом из газосиликатных блоков?

Фундамент

Железобетонная плита, которая подходит для большинства грунтов, является идеальным решением в качестве фундамента газосиликатного дома. Если подобное сооружение выглядит слишком дорогим, то можно прибегнуть к монолитному ленточному фундаменту на песчаной подушке. В некоторых случаях допускается применение столбчатого фундамента, обвязанного жби поясом.

Поскольку блоки из газосиликата гигроскопичны, первый ряд нужно располагать на некотором расстоянии от почвы.

  • Можно залить фундамент, поднимающийся над уровнем земли, установив соответствующую опалубку.
  • В случае, когда фундамент заливается по уровню грунта, можно выложить несколько рядов керамического красного кирпича. Желательно располагать первый рад блоков на высоте от 50 см.

Гидроизоляция

Итак, приступаем к гидроизоляции. На залитый фундамент или же цоколь раскатываются в 2-3 слоя рубероид либо используем другой гидроизоляционный материал.

Первый ряд газосиликатных блоков

Первый ряд газосиликатных блоков укладывается при помощи обычного цементного раствора, а вертикальные швы заполняем специализированным клеем для укладки газосиликата. При этом не стоит спешить. От того, насколько качественно уложены блоки в этом ряду, зависит качество всей стены.

Итак, первыми укладываются блоки по углам. Когда они установлены, по уровню натягивается веревка. Гвоздики, к которым она привязана, можно вбивать прямо в блоки. После этого можно выкладывать ряд.

По ходу работы нужно следить за тем, чтобы блоки ложились ровно, и выдерживать выставленный уровень. При этом ровнять их можно при помощи большого резинового молотка. Он не поколет поверхность и поможет подогнать непослушный блок на место.

Когда ряд выложен, нужно проверить его поверхность, чтобы не было неровностей. Если таковые обнаружены, то нужно устранить имеющиеся выступы и бугры. Если это не сделать, блоки последующих рядов, лежащие на выпуклостях, могут треснуть.

Часто при завершении ряда требуется изготовить доборный блок. Для этого применяются специальные пилы для работы по газобетону. Удобно использовать ножовки с крупным зубом. Они имеют твердосплавные пластинки на верхушках зубьев. Есть и электрические пилы. Чаще всего они нужны профессиональным бригадам, работающим на крупных объектах. Обычные ножовки использовать можно, но недолго. Они быстро выходят со строя.

Последующие ряды

Второй и последующие ряды кладутся на специализированный клей. При этом толщина швов получается 2-3 мм. Клеевая смесь замешивается в емкостях дрелью со специальной насадкой. Можно применить и перфоратор. Наносить клей нужно при помощи обычного мастерка или зубчатого шпателя.

Важно! Перед нанесением клеевой смеси нужно удалить с поверхности пыль. Смачивать блоки водой нет необходимости.

Когда укладывается доборный блок, клей наносится не только на уже уложенные блоки, но и на укладываемый доборный.

Некоторые применяют в ходе кладки цементный раствор, думая, что это обойдется дешевле. Здесь важно внимательно все посчитать:

  • Итак, цементный раствор кладется толщиной в 10 мм. Это на порядок снижает теплоизоляционные свойства газосиликата. Цементные швы будут служить тепловыми насосами, выкачивающими тепло из дома наружу.
  • Да, клей стоит дороже раза в два. Но расходуется он в 5 – 6 раз меньше. Итак, стоимость цементного раствора умножаем на 2 и делим на 5 (6). Что получается? А получается, что выгоднее все-таки использовать клей. И впоследствии это приведет к уменьшению расходов на отопление.
  • Преимущество клея заключается еще и в том, что он позволяет гораздо быстрее и ровнее выполнять кладку.

Одного 25-киллограмового мешка клеевой смеси хватает на 20 блоков с габаритами 600х200х300 мм. Это в пересчете составляет 0,7-0,8 м³ кладки.

При укладке блоков верхний ряд должен иметь перевязку вертикальных швов не меньше чем в 10 см.

Армирование стен

Армирование, к слову сказать, не влияет на несущую способность возводимых стен. А для чего оно нужно? Для того чтобы брать на себя и перераспределять изгибающие нагрузки, которые появляются в стене при неравномерном движении фундамента. Арматура не дает расходиться стенам в горизонтальной плоскости и предотвращают появление трещин.

В обычных ситуациях, т.е. если ваш дом стоит не на вершине постоянно движущегося холма, армирование не делается, когда впоследствии предполагается выполнять наружную отделку сайдингом, а внутреннюю гипсокартоном. В этом случае достаточно сооружения монолитного армопояса на уровне перекрытий, а также под мауэрлатом.

При армировании в верхней грани газосиликата прорезается штроба. Ее можно сделать как ручным, так и электрическим штроборезом. В штробу закладывается 2 арматурных 8-миллиметровых прута. При этом непосредственно перед их укладкой штроба заполняется клеем. Это позволяет выполнить совмещение арматуры со стеной и защищает металл от коррозии.

Закладывать арматуру нужно в первый ряд кладки и потом через каждые 4 ряда. Обязательно нужно укладывать армирующую связку в ряду, на который опираются оконные и дверные перемычки, а также не доходя на один ряд до оконных проемов. Армирование производится на 90 – 100 см в сторону от каждого края проема.

Кроме арматуры возможно применение специальных арматурных каркасов для тонких швов. Они изготавливаются в виде парной полосы из оцинкованной стали и имеют сечение 8х15 мм. Соединение выполнено в виде «змейки» из полуторамиллиметровой проволоки.

Перемычки оконных и дверных проёмов

Существует два распространенных способа изготовить перемычек проемов:

  • 1. Узкие проемы (ширина до 1,5 м) выполняются при помощи металлических уголков (90х90). Блоки укладываются на них. При этом уголки должны опираться на блоки простенков не менее чем на 25 см. Под уголки выполняются пропилы, чтобы не создавались перепады по высоте. Для этого можно применять болгарку и алмазный диск. Уголки перед закладкой в стену нужно покрасить, чтобы предотвратить коррозию металла. Во время работ чтобы не было искажений в геометрии, в проемы вставляются распорки, выполненные из бруса 50х100.
  • 2. Широкие проемы, длина которых превышает полтора метра, выполняются путем заливки монолитной жби перемычки, которую располагают на высоту от 200 мм. Такой подход приходится применять также и в ситуациях, когда плита перекрытия уже, чем существующий проем. Опалубка изготавливается из обрезной доски или фанеры. Также можно использовать U-образные блоки.
  • 3. Применяются готовые перемычки из газосиликата, изготовленные на заводе.

Перемычки должны опираться на простенки не менее чем на 25 см. Для арматурного каркаса достаточно взять 4-6 прутов Ø 12-14 мм. После заливки опалубка вместе с подпорками убираются через 20 суток после заливки бетонного раствора.

Перекрытия и стропильная ферма крыши

Перекрытие может быть сборным ж/б, монолитным, деревянным. Кровля плоская или скатная.

Под мауэрлат изготавливается армирующий пояс. Его толщина должна быть не менее 10 см. Для него изготавливается опалубка из все тех же образных досок или же имеющейся прочной фанеры. При этом нужно следить за горизонтальным уровнем верхней кромки. Армирование выполняется при помощи двух 12-миллиметровых прутьев. Важно, чтобы они были расположены в толще бетона, а не лежали на блоках.

При этом есть один нюанс. Когда не предполагается внешнее утепление стен, залитый во всю ширину пояс, будет промерзать и вытягивать тепло из дома. Здесь будет скапливаться конденсат и появится сырость. Чтобы этой неприятности не произошло, нужно перед тем, как заливать раствор, вложить пенопласт. Десятки вполне хватит. Когда будут выполняться штукатурные работы, он закроется, и будет все в порядке.

Строительство своего дома – это захватывающее приключение и бесценный опыт. Дорогу осилит идущий. В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительного дела. Однако мы надеемся, что предложенная вам информация поможет вам построить дом вашей мечты.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: