Глубина столбов для забора из профнастила - AUGUST-DOM.RU

Глубина столбов для забора из профнастила

Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления

Логично, что возведение капитального фундамента для строительства забора из сетки-рабицы или профнастила (высотой до 2 м) может оказаться не обоснованно затратным (во всех отношениях) мероприятием. Зачастую такие заборы закрепляются лишь с помощью столбов, погруженных в землю. Правда, в таком случае, открытым остается вопрос: «Какая должна быть глубина установки столбов для забора при различных вариантах закрепления?». На него мы и ответим в данной статье.

О том, какими в принципе бывают столбы и какие из них лучше, читайте в статье: «Как выбрать правильные столбы для забора», а далее мы определимся с глубиной их установки и объясним, почему данные параметры не берутся с потолка.

Итак, для того чтобы определить на какую глубину закапывать столбы забора, для начала необходимо определиться с видом забора (сетка-рабица, штакетник, профнастил и пр.), что в свою очередь даст понимание на счет необходимости закрепления таких столбов. Уже исходя из вида закрепления и будет «плясать» глубина ямы под столб.

Глубина столбов для забора без закрепления

Любому здравомыслящему человеку понятно, что при установке забора, например, из сетки-рабицы, самого обычного штакетника или евро-штакетника, какое-либо дополнительное закрепление столбов не требуется вовсе. Связано это с общей относительной легкостью конструкции и отсутствием так называемой парусности. Т.е. вертикальные и горизонтальные нагрузки на основания таких заборов будут минимальными, а значит «закапывать» деньги, время и силы в землю нет никакого смысла. Здесь достаточно будет лишь соблюсти правило 1/3, т.е. заглубить столб на величину численно равной 1/3 от общей длины.

Иначе говоря, если забор планируется высотой до 2 метров, столбы должны быть длиной 3 метра, 1 метр из которых уйдет под землю.
Такой меры вполне достаточно почти для любого типа грунта. Причем ввиду того, что столбы полые внутри, никакая пучинистость влиять на них не будет, а значит и величину глубины промерзания почв учитывать не нужно.

Глубина установки столбов, закрепленных бутованием

С учетом особенностей климатических условий в разных локациях, случается и для столбов, казалось бы, простеньких заборов, требуется дополнительное закрепление.
Так самым простым способом закрепления заборных опор считается бутование.
Основной смысловой нагрузкой бутования является разрыв связи между столбом и землей, за счет чего исключается воздействие сил пучения почвы на основание.

Бутование обеспечивает повышенную степень статичности столба за счет более высокой плотности камня относительно грунта. При этом не забываем, что должной плотности бута невозможно добиться, просто сыпанув щебня в лунку — кто-то укладывает материал послойно утрамбовывая ломом, кто-то, дополнительно проливает глиняным раствором, а кто-то с песком мешает и каждый слой проливает водой. Последний способ, считается самым надежным и эффективным для обеспечения должной плотности бутового закрепления столба.
Если бутование столбов выполнено основательно, такие опоры можно применять и при установке забора из профнастила, но с высотой до 2 метров.
По части же глубины ям под столбы все остается без изменений, аналогично первому пункту соблюдаем правило 1/3.

Глубина установки столбов, закрепленных бетонированием

Плавно мы перешли к самому прочному и одновременно к самому сложному в исполнении способу закреплению столбов – бетонирование.
Бетонное закрепление столбов зачастую используют для забора из профнастила, поскольку такие конструкции обладают большой парусностью, в отличии от «проветриваемых» штакетника или сетки-рабицы. Соответственно горизонтальные силы, воздействующие на такой забор, могут погнуть или вовсе вырвать опоры из земли, если они не закреплены должным образом.

На просторах интернета гуляет много мнений по поводу того, на какую глубину бетонировать столб. Со своей же стороны призываем вас не доверять источникам, которые утверждают, что при бетонировании столбов можно пренебречь глубиной промерзания грунта несмотря на то, что именно в данном случае эта величина играет ключевую роль. Далее объясним почему.

Когда лунка заливается бетоном, создается площадной объект (в данном случае цилиндр), имеющий основание. Именно на всю площадь основания и будут воздействовать силы пучения грунта, как бы выталкивая все бетонное основание вместе со столбом наружу, или вовсе разрушат его.
Связано это с тем, что пучинистый или дисперсный грунт – это грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме (поднимается) вследствие образования льда, а соответственно при обратном процессе (оттаивании) грунт проседает. Ввиду подобных процессов и происходит неравномерное движение почвы, которое может привести к повреждению оснований, имеющих площадь.
Чтобы избежать подобных негативных последствий, необходимо правильно определить глубину ям под столбы, которые будут закрепляться способом бетонирования.

Существует целая вереница СНиПов (проектирование и строительство оснований и фундаментов, строительная климатология и пр.), которые регламентируют расчет глубины установки столбов для забора. Однако, надо понимать, что такой расчет – это не одна формула с двумя показателями, а целый проект с проведенными изысканиями на местности. При разработке проекта по строительству забора, учитываются следующие факторы:

  • конструктивные особенности проектируемого забора, оказываемые нагрузки;
  • глубина заложения инженерных коммуникаций;
  • рельеф территории, на которой осуществляется строительство;
  • геология территории (характеристики грунта);
  • гидрология территории (уровень грунтовых вод);
  • глубина промерзания грунта.

Процедура эта совсем не бесплатная, а значит не всегда уместная.
Поэтому, если строительство забора осуществляется без проекта, а возможно и вовсе своими силами, достаточно будет соблюсти требование СП уместное почти для всех типов грунтов (кроме скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем, гравелистых песков крупной и средней крупности) о том, что глубина заложения основания должна быть больше глубины промерзания почвы.
В свою очередь глубину промерзания почвы можно определить с помощью статистических данных, которые собираются годами и сводятся в единый реестр. Наглядно эти данные представлены на изображении ниже.

При это не забываем об аномальных климатических явлениях, поэтому вкапываем столбы для забора на глубину больше глубины промерзания примерно на 10%.

Вывод: если требуется закрепление столбов для забора путем их бетонирования, яма копается всегда ниже глубины промерзания почв, в противном случае бетонный элемент (бетонные шайбы на поверхности, частичное бетонирование) послужит рычагом, за который столб и вытеснят наружу силы пучения грунта.

Считаем, что вам также будет полезной информация о том, как закрепить столбы для заборов, о чем пошагово написано в нашей статье: «как правильно установить столбы для забора».

А если вам необходимо рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров, пройдите по ссылке ниже и воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором расчета материалов для забора.

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Читайте также  Типы плит перекрытия с размерами и рисунками

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Прихватив лаги точечно сваркой, он проваривал горизонтальные швы (лаги приваривались внахлёст).

Чтобы пустить остатки материала в дело, метровые обрезки лаг, оставшиеся после разрезания 6-ти метровых хлыстов, я стыковал, фиксировал на «пятидесятом» уголке струбцинами и обваривал по кругу. Так я сделал 10 лаг. После зачистки, шпаклевки, зашкуривания и покраски найти место сварки невозможно.

Также пользователь каждые 20 метров устанавливал температурные компенсаторы, сделанные из стальной полосы.

Помимо забора, пользователь сделал ворота под хозяйственные нужды — доставку стройматериалов, вывоз мусора и т.д. Для этого Палыч Р34 выкопал траншею под заливку ленточного фундамента для связывания воротных столбов.

На дно траншеи засыпали песок, утрамбовали его, уложили рубероид для отсечки бетона от грунта. Далее приварили 4 прута «двенадцатой» арматуры к металлическим столбам. Также для армирования применили кладочную стальную сетку 50х50х4 мм и залили ленту бетоном.

Чтобы сварить створки ворот, и при этом они легко открывались и не перекосились, Палыч Р34 воспользовался технологией, отработанной на нашем портале. Для этого весь процесс разбивается на несколько последовательных шагов:

  • Привариваем петли к вертикальным отрезкам створок.
  • Привариваем отрезки с петлями к столбу.
  • К отрезкам с петлями привариваем горизонтальные трубы.
  • Привариваем вертикальные торцы створок.
  • Привариваем усилители в углах створок.
  • Разрезаем болгаркой створки ворот.

Как бетонировать столбы для забора из профнастила

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Читайте также  Ввод канализации в дом без подвала

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

Столбы для забора из профнастила своими руками

Ограждения из профнастила — наиболее популярный тип конструкций. Необходимо правильно установить столбы для забора из профнастила, чтобы обеспечить надежность и длительный срок эксплуатации ограждения. Быстрый монтаж столбов, доступная цена, видовое разнообразие материалов — основные достоинства подобного вида ограждений.

Ограждение в деревне

Заборы из профнастила

Опоры профнастила выбирают с учетом технических характеристик профилированного листа.

Отличаются они следующими параметрами:

  • разные длина, толщина листа;
  • форма, количество и высота ребер жесткости;
  • вид защитного покрытия.

Профлист изготавливают из рулонной листовой стали с уже нанесенным защитным слоем. На профилегибочном стане происходит формировка ребер жесткости в необходимый размер. С механизма под названием рулоноразматыватель стальная полоса попадает на вальцы конвейера.

Сортамент и размеры

В зависимости от заданных компьютером параметров выдавливаются ребра жесткости различной формы (холодное профилирование). Затем гильотиной для металла кроят листы нужной длины. Их разрезают на стандартные размеры, но можно заказать индивидуальной величины согласно проекту.

  1. Стеновой профнастил (маркировка С). Средняя степень жесткости. Стандартная длина – 1150 мм; толщина листа варьируется от 0,4 до 0,7 мм.
  2. Кровельный или несущий стеновой. Это материал с высокими показателями жесткости. Зависит от формы и высоты ребра (от 35 до 44 мм), толщина – от 0,4 до 0,8 мм. Стандартная ширина листа – 1250 мм.
  3. Несущий профиль с самыми высокими показателями прочности. Толщина – от 0,6 до 0,9 мм; ширина листов стандартных размеров варьируется от 750 до 1250 мм; высота ребра – 44–57 мм. Для придания дополнительной жесткости формируют дополнительные усиливающие ребра жесткости.

Встает естественный вопрос: какой профнастил использовать для заграждения участка дома? Чаще используют несущий стеновой профлист.

Ограждение из оцинкованного листа

Защитный слой

Качественные показатели материала зависят от вида защитного покрытия. Они отличаются не только степенью надежности, но и цветовой палитрой, ее устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолета, температурным перепадам, механическим повреждениям.

Из оцинкованного профлиста традиционно изготавливают временные хозяйственные изгороди. К примеру, для ограничительной линии строительной площадки он используется в качестве съемной опалубки. Оцинкованный профлист имеет ограниченный эксплуатационный срок.

Алюмоцинковое покрытие по сравнению с цинковым обладает рядом преимуществ. Комбинированный защитный слой из цинка, кремния, алюминия делает материал устойчивым к коррозии, солям.

Его часто применяют для ограждения складских площадок, в том числе для хранения агрессивных реагентов (горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений), используют в приморских районах. Доступная цена – одна из причин популярности этих двух типов профлиста.

Высокими качественными характеристиками отличаются листы с покрытием из пластизола, пурала (полиуретана), PVF2-пленки.

Они отличаются устойчивостью к воздействию агрессивных сред, осадкам, температурным перепадам. Защитные пленки имеют насыщенные цвета, представлена их широкая палитра.

Пользуются спросом профлисты для заборов с декоративным эффектом: имитация дерева, камня, камуфляжа, кирпича. Визуально со стороны они не отличаются от данных материалов. Опоры из кирпича, бетона органично сочетаются с такими профилированными листами.
Профнастил для монтажа заборов выпускают с гладкой поверхностью (чаще с имитацией других материалов) или ребристый.

Достоинства и недостатки ограждения из профлиста

Современный профнастил – универсальный материал, который используется во многих сферах хозяйственной деятельности. Большой ассортимент выпускаемой продукции, широкая цветовая гамма, в том числе с имитацией под натуральные материалы, дают возможность подобрать ограждение к зданию в разной стилистике. Профилированный лист крепится к стойкам из дерева, металла, камня, кирпича.

К основным достоинствам ограждений стоит отнести:

  • быстроту монтажа;
  • доступную цену основных элементов забора;
  • ограждение можно собрать из профнастила своими руками;
  • эстетическую привлекательность конструкций.

К недостаткам ограждений можно отнести высокую ветровую нагрузку, поэтому крепкие стойки – важный конструктивный элемент. Металл прогревается на солнце, растения сажают с отступом от ограждения. Установленные сплошные заборы частично затеняют участок.

Варианты опорных столбов

Установить столбы для забора из профлистов можно на стойки из разных материалов. Основные ориентиры при выборе стоек – высота, длина забора, толщина профнастила. В зависимости от этих параметров рассчитывают ветровую нагрузку и вид. Чем больше эти метрические составляющие, тем надежнее делают столбы, учитывая парусность конструкции.

Установка опор своими руками

В зависимости от типа заграждения, его конструктивных особенностей устанавливают стойки:

  • из дерева (бруса, бревен);
  • металла;
  • цельнолитые бетонные;
  • кирпичные столбы.

Вопрос, о котором нужно подумать заранее, – какие столбы нужны для забора из профнастила. Кроме метрических характеристик профлиста, нужно учесть стилистическое оформление дома и участка, основные используемые материалы. Забор – один из элементов общей композиции архитектурного ансамбля.

На фото изображен монтаж металлической стойки.

Металлические опоры

Наиболее востребованный тип стоек – из профильных труб. Они отличаются формой (круглая, прямоугольная), толщиной металла, длиной заготовок. Наиболее удачный вариант с точки зрения удобства монтажа – квадратный металлопрофиль.

Специально для разного типа профлиста выпускают заготовки под определенные размеры ограждений. Они укомплектованы специальными заглушками, которые препятствуют попаданию воды внутрь профиля. Столб для забора приобретают вместе с ними. Дополнительно закупают резьбовые, закладные соединения для крепления поперечных лаг.

Установка столбов для забора из профнастила:

  1. Подготовительный этап – расчищают и выравнивают участок по метру с каждой стороны его периметра.
  2. Разметив площадку, поставить колышки в тех местах, где будут стоять опоры.
  3. Делают припуски от 10 до 15 см на сечение столбов и креплений закладных поперечных стоек.
  4. С помощью бензобура (ручного, бензинового) делают углубления для стоек (на глубину до 1,2 м).
  5. На дно засыпают подсыпку из средней фракции щебня и песка (до 20 см), трамбуют ее. Опустите опору, залейте в углубление фундамента цементно-песчаный раствор. В него можно добавить пластификаторы, чтобы не образовывались трещины и в них не затекала вода. Нижнюю часть столба обрабатывают средствами, препятствующими образованию ржавчины.

Поперечные лаги крепят несколькими способами: приваривают; с помощью резьбового крепления, держателей; прорезают отверстие в профильной трубе и вставляют стойки. Для этих целей используют трубы с меньшим сечением, металлические уголки.

Для заборов в основном применяют профлист с такими параметрами: толщина – от 0,4 до 0,8 мм; ширина – 1,2 м; высота – 2 м. Рекомендованный шаг между стойками – 2 метра. Помещаются 2 стандартных листа с нахлестом.

Кирпичные опоры

Подобный тип относится к категории капитальных ограждений класса «люкс». Прослужат они более 50 лет. Устанавливают кирпичные столбы для забора из профнастила на бетонированный ленточный фундамент. Чаще всего выбор такой конструкции опор продиктован стилистикой архитектурной композиции дома и участка.

Стоимость такого ограждения выше по сравнению с комбинацией профлиста с другими видами опор. Обычно устанавливают подобные столбы высотой не меньше 2 метров.

Как установить кирпичные стойки:

  1. Подготавливают участок, расчищают его (примерно по метру с каждой стороны), выравнивают площадку.
  2. Делают разметку согласно проекту ограждения.
  3. Роют по всему периметру траншею 30–40 см глубиной, 25–30 см толщиной.
  4. Углубляют ее до 70 см в местах установки опор – больше ширины стоек. Она зависит от габаритов бетонной опоры с металлическим стержнем плюс кирпичная кладка (в 1,5 или 2 кирпича). Рекомендованная глубина установки столбов – не меньше толщины промерзания земли (1–1,2 м).
  5. Делают песчаную засыпку в углубления стоек (до 20 см), трамбуют.
  6. Нужно установить столбы для забора, диаметр которых – минимум 50 мм, толщина стенки – не меньше 2 мм. Предварительно металлопрофиль обрабатывают антикоррозийным составом.
  7. Делают песчаную засыпку под фундамент (примерно 10 см).
  8. Монтируют опалубку: 30–40 см в земле и на столько же выше ее уровня.
  9. Армируют фундамент и углубления (двойной сеткой с диаметром арматуры 10 мм, шагом 200 х 200 мм).
  10. Заливают цементно-песчаным раствором.
  11. Конструкции дают время схватиться и отстояться (примерно 2–3 недели).
  12. Металлический стержень обкладывают по периметру кирпичом (гладким, рельефным, облицовочным).
  13. Внутреннюю полость залить цементным раствором.
  14. Чтобы фундамент из кирпичных столбов со временем не разрушался под воздействием внешних факторов, сверху на него устанавливают крышу (колпак), возможно, из такого же профлиста.
Читайте также  Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи

Монтажная схема с кирпичными столбами

Поперечные лаги монтируют на стадии до кирпичной кладки либо закладывают в нее позже с помощью анкеров. Расстояние между столбами для забора из профнастила подбирают таким образом, чтобы разместить два листа профнастила внахлест (на величину одного ребра).

Деревянные опоры

Используют в основном для невысоких ограждений (1,2–1,5 м), дачных, хозяйственных участков. Основной недостаток деревянных опор в том, что со временем они приходят в негодность. Чтобы продлить срок их эксплуатации, брус или бревна предварительно обрабатывают составами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь материала.

Нужно ставить столбы по стандартной схеме на глубину 0,8–1,2 м на расчищенную подготовленную площадку. Делают разметку. Шаг между опорами рассчитывают на два листа профлиста внахлест. Минимально рекомендованный диаметр бревен – 10 см (брус 10х10 см).

Под опоры прокладывают углубления шире диаметра деревянных стоек при помощи ручного инструмента или бензобура. На дно нужно засыпать песок, утрамбовать его. Устанавливать и забивать столбы рекомендуют от одного из углов участка.

Предварительно подземную часть опоры обмазывают битумом, чтобы она не гнила. Проверяют уровнем правильность установки забиваемых стоек, затем заливают цементно-песчаным раствором. Дают время застыть, потом прикрепляют поперечные лаги и прикручивают профилированный лист.

Специалисты рекомендуют дополнительно для сохранности заглубленных в землю конструкций вставлять их в асбестовую трубу несколько большего диаметра.
Купить столб для ограждений в комплекте с поперечными лагами и креплениями можно в строймаркетах, подобрав нужный размер.

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.

Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.
Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.
Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) — то есть вспучивание почвы забору не грозит.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: