Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков - AUGUST-DOM.RU

Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков

Штукатурка vs шпатлевка: зачем штукатурить газоблочные стены изнутри

Не секрет, что львиная доля расходов при возведении дома приходится на внутренние работы. Долгие годы штукатурка для каменных домов была обязательным этапом и единственным способом подготовки стен под дальнейшую отделку. С кирпичными домами и сегодня ситуация особо не изменилась, разве что, штукатурные составы усовершенствовали. С газобетонными же блоками при определенных условиях возможна альтернатива – тонкослойные составы или, попросту, шпатлевка. А можно ли обойтись без толстого штукатурного слоя и чем именно его заменить – рассказывают участники нашего портала.

Насмотрелся некоторое кол-во информации и просьба поделитесь опытом, кто так делал (сразу шпаклевал без штукатурки) и какие минусы, может опыт эксплуатации (отапливаемое/ неотапливаемое помещение)? Основные минусы для отделочников и продаванов стройматериалов понятны – отсутствие работы (я прогнозирую резкую критику, особенно отделочников), а с точки зрения качества и эксплуатации?

Вводные: дом из газоблоков довольно известного производителя, D500, 400 мм, качество кладки на уровне (перепады в районе нескольких мм), стены зачищены и добросовестно прогрунтованы. И auggust_70 не понимает, какой в его случае смысл в толстослойной штукатурке, если стена при тонкослойной кладке практически однородная и ровная.

Исчерпывающе информативный ответ.

Потому что надо. Штукатурка не только для выравнивания поверхности служит.

Да, в общем смысле у штукатурки более широкий функционал:

  • выравнивание стен;
  • заделка швов;
  • утепление;
  • защита;
  • упрочнение.

В ситуации с правильно и аккуратно сложенными стенами из качественного газобетона:

  • выравнивание избыточно;
  • заделка вполне возможна стартовой шпатлевкой, либо клеевой смесью по швам;
  • в утеплении необходимости нет, газобетон либо не утепляют вообще, либо утепляют основательно и снаружи;
  • защита может потребоваться в помещениях со специфичным режимом эксплуатации, но не в жилых комнатах;
  • упрочнение при озвученных вводных избыточно, но не всем так везет с материалом.

Я бы хотел при оштукатуривании получить какую-то прочность стены. А то мой блок, несмотря на D600 и В2,5, крошится просто влет. Несешь доску, зацепил за стенку или, тем более, за угол – уже выбоина в полном смысле слова. И т. д.

В такой ситуации штукатурка возможно и необходима, но, не менее эффективно при меньших затратах сил, средств и времени, выполнить армирование стеклосеткой, утопленной в клеевом слое. В системах мокрого фасада этот промежуточный слой еще называют «антивандальным», так как даже относительно мягкий пенопласт после армирования очень сложно повредить специально, не то, что случайно.

Однако сетка не панацея и без особой необходимости ее использовать не стоит.

Такие же мысли, зачем штукатурка, если стены ровные?

У нас примерно 250-300 м² по газобетонным стенам. Страшно подумать сколько нужно штукатурки. Думаю сделать так:

  • снять весь набрызг и неровности;
  • пару раз прогрунтовать;
  • шпаклевать с сеткой.

Сетку во все подряд не стоит топить. Если это не специальный клеевой состав, то сетка может спровоцировать расслоение, а не укрепление слоя. Для обычных помещений вполне достаточно перетянуть гипсовой шпаклевкой. И без сеток. В гипсовых материалах, да еще тонким слоем сетка только вредит. Грунтовку по ГБ выбирайте с хорошим сухим остатком. Желательно не менее 11 %.

Как и предполагал топикстартер, отделочники резко против подобного упрощения.

Я вот тоже подошел к данному процессу и тоже в раздумьях. Есть знакомые строители, так они в один голос кричат, что надо обязательно штукатурку, а потом шпаклевку. Иначе никак – все потрескается и обвалиться. Но вот сосед уже сделал простым способом. Стартовой гипсовой шпаклевкой замазал швы и небольшие неровности и сверху все прошел брендовой тонкослойной шпаклевкой. Да, перед этим конечно пропитка глубокого проникновения. Пока ничего не отвалилось. Буду смотреть весной, что у соседа. Он холодный дом оставляет на зиму, да и я начну штукатурить (или шпаклевать) тоже весной. Но хотелось бы профессионального ответа. Можно или нет?

В комнатах можно.

Внутренние стены можно не штукатурить, если перепады незначительные, достаточно шпаклеваниея, если финишная отделка обоями или покраской. Под плитку шпаклевать нельзя. При внутренней отделке газобетона в отапливаемых помещениях нет резких перепадов температуры (нет теплового расширения материалов) и основание ведет себя стабильно. Поэтому жесткой необходимости выравнивать толстым слоем штукатурки, тоже нет, за исключением стен под облицовку. Единственно, чем тоньше выравнивающий слой, тем тщательней нужно грунтовать газобетон.

Да и реальный положительный пример тонкослойной подготовки есть.

Третий год в доме с такими стенами, трещин нет, все ровно. Первый год вообще зимовал с отоплением, состоящим из пары обогревателей на этаж. Гипсовая шпатлевка, ни трещинки, слой максимум 3 мм. Смысл тонны смеси на стены наваливать, блоки нужно нормально сразу класть.

Как и всегда, каждый выбирает для себя, но толстый штукатурный слой тоже не гарантия целостности отделки, тем о растрескивании штукатурки на форуме не один десяток.

Необходимость фасадного оштукатуривания газобетона для некоторых также неочевидна и они выбирают другие способы отделки. И уж точно, можно обойтись без внутреннего оштукатуривания, если запланированы жидкие обои или пробковое покрытие. В видео – о доме из газоблока с фасадом из акрилово-мраморной крошки.

Что надо знать о штукатурке для газосиликатных блоков перед началом штукатурных работ

Двадцатый век стал прорывным в области создания новых строительных материалов. Они позволили ускорить и удешевить строительство. Среди таких технологий можно назвать производство боков из газосиликата, которые сегодня нашли широкое применение в строительстве.

Достоинства и недостатки

Газосиликат нередко называют газобетоном. Это не совсем правильно. Разница между ними незначительная есть. У газобетона основным связующим элементом является портландцемент, у газосиликата — известь. Второй блок на вид будет выглядеть светлее, чем первый. Имеются небольшие отличия в технических характеристиках. Однако они не носят принципиального характера.

Популярность газосиликата объясняется целым рядом его достоинств.

  1. У газоблока невысокая цена, что позволяет серьезно удешевить строительство.
  2. Он легок по весу. Если сравнить газосиликатный и бетонный блоки одинакового размера, первый будет весить в пять раз меньше, чем второй. Это позволяет делать менее мощный фундамент, следовательно, также сократить расходы.
  3. Газосиликат обладает низкой теплопроводностью. Они ниже в восемь раз, чем у кирпича. Поэтому материал часто используется в странах с холодным климатом.
  4. У него высокие звукоизоляционные качества.
  5. ГСБ хорошо пропускает пар.
  6. Газосиликат безопасен с экологической точки зрения.
  7. Блоки выпускаются со строгими линейными формами, что ускоряет их кладку.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Засыпные стены из опилок с цементом

Наряду с достоинствами, существуют и недостатки.

  • Самым существенным из них является низкая по сравнению с кирпичом или бетоном прочность. Из ГСБ можно строить одно и – двухэтажные строения, в том числе жилые дома, но для многоэтажных сооружений они не подходят.
  • Блоки повреждаются при транспортировке и укладке, поэтому покупать надо с запасом.
  • Следующий существенный минус – ГСБ хорошо поглощает влагу. Строить из них помещения с повышенной влажностью не имеет смысла.
  • У него относительная низкая термостойкость. Он не горит, но при температурах свыше 400 градусов по Цельсию начинает разрушаться.
  • Стены из ГСБ не слишком красиво смотрятся и нуждаются во внешней отделке, например, в оштукатуривании. Штукатурка или сайдинг не только повысят привлекательность стены, но и защитят блоки от внешних негативных воздействий.

Схема армирования дома из ГСБ

Армирование

Перед оштукатуриванием стены из газоблоков необходимо армировать. Устанавливать арматуру нужно, даже если планируется отштукатурить стены всего с одной стороны, либо с внутренней, либо с наружной. От армирования можно отказаться, когда изнутри стена обшивается гипсокартоном, а снаружи – сайдингом.

Армируют газосиликатную стену не с целью повысить ее несущие возможности. Арматура нужна, чтобы не образовывались трещины при работе стены на изгиб. Такие нагрузки возникают при неравномерной подвижке фундамента.

Арматуру монтируют на первый ряд кладки, затем через каждые четыре ряда. Помимо этого, армированию подлежат опорные зоны перемычек и под оконными проемами. Оно должно распространяться на метр в каждую сторону.

Сделать армирование можно при помощи обычной прутковой арматуры диаметром восемь миллиметров. Сначала прорезаются борозды (штробы или штрабы). Перед установкой прутьев прорезанные борозды наполняются специальным клеем или цементно-песчаным раствором. Прутья очищаются от пыли и укладываются в штробы. В каждую борозду кладут два прута. Прутья вдавливаются в клей или раствор до полного покрытия. После окончания процедуры вдавливания излишки раствора или клея удаляют.

Вместо прутьев можно монтировать специальный арматурный каркас. Он представляет собой парные полоски из оцинкованной стали, которые соединены проволокой.

Читайте также: Штукатурка пеноблока — этапы работ, выбор смеси, правила нанесения и возможные ошибки

Технология штукатурных работ

Сама технология производства работ внутри дома и снаружи одна и та же. При оштукатуривании следует избежать одну распространенную ошибку. Некоторые люди в теплое время года штукатурят снаружи, а работу внутри дома оставляют на холодный сезон. Такой поход неверен.

При штукатурке и затирке используется вода. Испаряясь, она будет выходить из помещения наружу не только через вентиляцию, но и через поры ГСБ. При низкой температуре на улице она начнет конденсироваться между наружной штукатуркой и блоками. Замерзание влаги приведет к отслаиванию и отпадению штукатурки.

Вывод – начинать работы следует изнутри дома.

И только после того, как все работы, связанные с водой, будут завершены, можно приступать к отделке фасада.

Читайте также  Дом из шлакоблока плюсы и минусы

Профиль строительный

Необходимый инструмент

Прежде чем начать работу надо запастись инструментом, чтобы было чем штукатурить блоки внутри и снаружи без помех. Для этого понадобятся:

  • ковшик или мастерок, чтобы накидывать раствор на стены;
  • правило для выравнивания наложенного слоя раствора;
  • терка для затирки штукатурки;
  • отвес или строительный профиль для определения отклонений стены по вертикали и горизонтали;
  • маяки для облегчения выравнивания стен;
  • миксер или дрель со специальной насадкой для перемешивания раствора;
  • вместительная емкость, в которой будет изготавливаться раствор.

‍♂️Не менее важная информация по теме: Стены из газоблока

Материалы

Из материалов нужно будет приобрести грунтовку, сухую штукатурную смесь, сетку из стекловолокна, гидрофобизатор.

Бренд «Церезит» говорит об отменном качестве продукции

Грунтовка

Необходимость в ней вызвана тем, что ГСБ обладают плохими адгезионными свойствами.

Оптимальным будет применение грунтовки глубокого проникновения.

Она содержит микроскопические частицы акриловых полимеров, которые облегчают проникновение грунтовки в поры газосиликата.

Таких грунтовок на рынке много, но лучше выбирать продукцию компаний, которые работают на рынке давно и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Можно использовать грунтовые смеси таких брендов: «Старатели», «Ивсил», «Волма-Универсал», «Церезит СТ 17», «Дали» и т.д. Все они обеспечивают высокое качество грунтовки, содержат антигрибковые вещества.

Сетка из стекловолокна

Сетка

Она нужна, чтобы увеличить сцепление между ГСБ и штукатуркой. Сетка из стекловолокна хороша тем, что очень прочная, мало весит, устойчива к агрессивной щелочной среде раствора. При оштукатуривании можно применять два типа сеток:

  • фасадную;
  • универсальную.

Если стена наружная, то лучше использовать фасадную сетку, если внутренняя – универсальный тип. Чем толще слой штукатурки, тем крупнее должны быть ячейки сетки. Для отделки стен из газоблоков подойдет мелкоячеистая сетка.

Эта смесь отлично подходит для газосиликата

Смеси штукатурные

Чем лучше штукатурить стены из газосиликата внутри дома, а также его фасад? В первую очередь штукатурка должна обладать высокой адгезией. К другим характеристикам смеси относятся хорошая паропроницаемость, влагостойкость, эластичность, жаропрочность, морозостойкость (качество необходимое для наружной штукатурки). Всем этим требованиям отвечают марки «Кнауф Ротбанд» (только для внутренних работ), «Стартвэлл РС21» (универсальная), «Победит-Эгида XI-S-42» (универсальная) и т.д.

По мнению специалистов, оптимальным выбором для ГСБ является штукатурка «Церезит СТ 24». Ее выпускает фирма «Хенкель», которая на рынке строительных смесей и клеев работает боле 100 лет. Штукатурка высокого качества и проста в применении. Штукатурить можно снаружи и внутри помещения. Реализуется в мешках по 25 килограммов.

Для нанесения тонких слоев используется более жидкий раствор, для толстых слоев – более густой. Количество воды для получения той или иной консистенции раствора из расчета на килограмм смеси указывается на упаковке. Раствор перемешивают дрелью или миксером на низких оборотах. Дают отстояться в течение пяти минут и снова перемешивают. Рабочие качества раствор сохраняет в течение двух часов.

Заглаживают оштукатуренную поверхность теркой. Дополнительная шлифовка после этого не требуется.

Облицовывать поверхность плиткой можно через трое суток, красить через семь дней.

Читайте также: Штукатурка по газобетону — выбор состава, технология нанесения смеси, соблюдение правил и возможные ошибки

Подойдет ли обычная штукатурка, которую изготавливают из смеси песка, цемента, извести и воды? Для газовых блоков она не подходит. Ее можно применять на кирпиче, с некоторыми оговорками на пенобетоне. Газоблоки с такой штукатуркой, как выражаются профессиональные строители, перестают дышать, поскольку она сильно снижает паропроницаемость. С одной стороны нарушится микроклимат в доме, с другой – начнет отваливаться фасадная штукатурка.

Начинается работа с подготовки основания

Процесс оштукатуривания

Сначала надо подготовить поверхность под грунт. Она заключается в очищении поверхности от различных загрязнителей (пыль, жир, краска, лак и т.д.) и устранении дефектов (сколов, выбоин и т.д.).

Наносить грунт рекомендуют в три слоя. Первый слой проникает в ГСБ, второй закрепляет предыдущий, третий связывает основание со штукатуркой. Грунтовка наносится на всю поверхность, которую предстоит штукатурить.

К дальнейшей работе со стеной можно приступать после того, как грунтовка полностью высохнет. Время высыхания каждой грунтовки указывается на таре.

На следующем этапе к стене крепится стекловолоконная сетка. Ее можно закрепить саморезами с дюбелями или утопить в штукатурке, нанесенной тонким слоем.

После закрепления сетки устанавливаются маяки. Для определения отклонений поверхности используются строительные отвесы и уровни. Отвес позволяет вычислять погрешности только по вертикали. Водяной профиль предназначен с отклонениями по горизонтали. Пузырьковый и лазерный профили обладают большими функциональными возможностями. Людям, не обладающим профессиональными строительными навыками, специалисты советуют пользоваться лазерным. Он прост в обращении и дает высокую точность измерений.

Маяки можно использовать трех видов:

  • металлические;
  • гипсокартонные;
  • струнные.

Металлические и струнные маяки устанавливают при помощи саморезов. Для крепления гипсокартонных подойдет раствор алебастра.

После закрепления маяков можно переходить к нанесению штукатурки. Как правильно штукатурить? Раствор набрасывается ковшом или мастерком на стену. Толщина штукатурки на внутренней поверхности составляет максимум полтора сантиметра, на внешней – в два раза меньше.

Этого нужно, чтобы обеспечить паропроницаемость. При отделке ГСБ используется правило: теплопроводность каждого последующего слоя должна быть больше предыдущего.

Разглаживается штукатурка правилом.

Читайте также: Штукатурка по кирпичу — выбор материалов и этапы работ с фото и видео инструкциями

Затем дают штукатурке немного подсохнуть, и затирают.

Некоторые специалисты рекомендуют через двое суток покрасить фасад специальными красками с высокой паропроницаемостью («Атлас Фастел» и т.д.).

После полного высыхания штукатурки ее покрывают гидрофобизатором («Типром К», ГКЖ-11 и т.д.)

Наносится он кистью или валиком два слоя с интервалом в десять минут. Тонкая пленка гидрофобизатора защитит газоблоки от проливного дождя и не будет мешать пару выходить наружу.

При оштукатуривании ГСБ необходимо выбрать предназначенные для именно газосиликата, а не случайные материалы, и соблюсти все технологические правила. Если эти требования не выполнять, высока вероятность того, что деньги и трудозатраты будут потрачены напрасно, поскольку штукатурка разрушится и отвалится.

Дополнительную информацию о ГСБ можно почерпнуть из следующего видеоматериала.

О наиболее распространенных ошибках при штукатурных работах рассказывается в видео.

Технология штукатурки газосиликатных блоков

Ценовая доступность и высокие эксплуатационные характеристики сделали газобетон одним из наиболее применяемых строительных материалов при возведении малоэтажных домов. После окончания этапа непосредственной постройки возникает вопрос окончательной отделки дома. Штукатурка газосиликатных блоков снаружи является наиболее распространенным методом. Это связано с относительно невысокой стоимостью самого отделочного материала и простотой технологии проведения работ – любой владелец дома, умеющий держать в руках инструмент, в состоянии осуществить оштукатуривание самостоятельно.

Внутреннее оформление стен подобным способом также применяется довольно часто. Однако существуют определенные нюансы проведения отделки. В первую очередь, это связано со свойствами самого газобетона. Попробуем разобраться подробнее, как, когда и чем штукатурить газосиликатные блоки внутри дома и проводить наружные работы.

Преимущества газосиликата

Для начала кратко остановимся на эксплуатационных характеристиках строительного материала. Газобетон имеет ряд явных достоинств, объясняющих популярность его применения. Помимо уже упоминавшейся привлекательной стоимости, к ним относятся:

  • Четко выдержанный размер блоков. Это позволяет производить укладку идеально ровными рядами, причем для сцепления блоков используется не толстый слой обычного раствора, а тонкая прослойка специального клеевого состава. В результате в кладке не образуются доставляющие много неудобств в дальнейшем «мостики холода».
  • Малый вес. От общей массы строения зависит интенсивность нагрузки на фундамент и, как следствие, вероятность неравномерной усадки. При соблюдении технологии укладки легких газобетонных блоков и проведении необходимых процедур по армированию строения можно не опасаться перекосов дома и появления стеновых трещин.
  • Тепло- и звукоизолирующие свойства. По этому показателю газосиликат занимает лидирующие позиции среди основных строительных материалов. Пористая структура создает отличные энергосберегающие характеристики и препятствует проникновению внешнего шума.
  • Высокая паропроницаемость. Это свойство материала обеспечивает поддержание постоянного микроклимата во внутренних помещениях. В доме не будет сыро во время дождя, и не придется пользоваться увлажнителями воздуха в засушливую жару.

Подбор штукатурки

Именно повышенной паропроницаемостью объясняется отличие технологии штукатурки газосиликата от проведения аналогичных работ на поверхности стен из других стройматериалов. Если нанести на газобетон сплошное покрытие, не обладающее соответствующим коэффициентом пропускания влаги, в результате вероятно возникновение неприятных последствий:

  • штукатурка будет трескаться и осыпаться, причем этот процесс возможен как снаружи дома, так и изнутри;
  • внутри замкнутого помещения влажность будет постоянно повышена;
  • как следствие предыдущего пункта – грибок и плесень станут привычными обитателями углов и плинтусов;
  • на штукатурке стен будет отчетливо проявляться рисунок кладки блоков, исчезающий после проветривания и высушивания комнаты.

Чтобы избежать подобных проблем, для проведения штукатурных работ нужно использовать специальные составы. В таблице приведен перечень основных требований к отделочным материалам для газобетона.

Уровень адгезии В пределах 0,5 МПа
Пропорция разведения Не более 8 литров воды на 30 кг штукатурной смеси
Минимальная толщина слоя 2 мм
Максимальная толщина слоя 8 – 15 мм
Время использования раствора Не менее 3-4 часов
Расход сухого состава 30 кг на квадратный метр при минимальной толщине слоя

Прежде чем приобретать сухую смесь, внимательно ознакомьтесь с ее характеристиками и определите, можно ли штукатурить газобетонные стены с ее помощью.

Читайте также  Толщина ОСП для стен каркасного дома

Стоимость штукатурных составов, обладающих подобными параметрами, несколько выше, чем у обычной штукатурки, основанной на смеси цемента с песком. Однако за счет более тонкослойного нанесения удается избежать существенного удорожания отделки.

С вопросом «Чем оштукатурить?» разобрались. Теперь переходим непосредственно к описанию того, как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков.

Проведение внутренних работ

Внутренняя отделка всегда начинается с этапа подготовки стен. Поскольку одним из достоинств газобетонных блоков является стандартный размер, предварительное выравнивание поверхности и удаление выступающих излишков клеевого состава легко производится при помощи специальных затирочных сеток или наждачной бумаги. При необходимости можно воспользоваться шлифовальной машинкой.

Далее процесс штукатурки внутри помещения производится по стандартному алгоритму:

  • Грунтовка стен. Строительный рынок предлагает широкий выбор различных средств. Рекомендуется использовать составы, изготовленные на основе акрилосилоксана. При выборе необходимо учитывать целевое предназначение помещения: жилые комнаты, санузел (зона повышенной влажности), неотапливаемая часть дома.
  • Закрепление армирующей составляющей. Перед тем как оштукатурить стену, по всей поверхности крепим сетку из специального стекловолокна, нечувствительного к воздействию щелочных составов и обладающего высоким сопротивлением к разрывным нагрузкам.
  • Установка маячков. Для этого используются длинные профили, размещаемые вертикально вдоль стены на ширину правила и закрепляемые при помощи шпаклевки. Горизонтальность и вертикальность установки маячков проверяется строительным уровнем.
  • Наброска шубы. Производится вручную или при помощи штукатурной машины. Не нужно набрасывать слишком много – материал будет отваливаться. Оптимальная толщина слоя – от 4 до 8 мм. Затем при помощи опирающегося на маячки правила производим протяжку сырой штукатурки по поверхности стены. Все работы осуществляются по направлению снизу вверх. Возникающие пустоты заделываем прямо в процессе протяжки. В результате уплотняем слой штукатурки до толщины 2-3 мм.
  • Завершающая стадия. Слегка подсохшую штукатурку выравниваем круговыми движениями широкого металлического шпателя. Убираем маячки и заделываем оставшиеся на месте их крепления дефекты. После полного высыхания штукатурки производим окончательную затирку поверхности.

Внешняя отделка

Технология наружного оштукатуривания практически не отличается от описанного выше процесса внутренних работ.

Единственная разница заключается в толщине покрытия: если на внутренней поверхности достаточно 1-2 слоев, то снаружи тонкослойный метод предполагает нанесение 3 слоев, а толстослойный – 5-6. Штукатурка для наружных работ применяется такая же, как и внутри.

Каждый слой накладываемой штукатурки обязательно армируется при помощи сетки из стекловолокна. Естественно, это приводит к определенным расходам. Однако лучше потратить небольшую сумму на этапе отделки, чем заново оплачивать ремонт по прошествии всего нескольких лет.

Нанесенному слою необходимо дать время на полное высыхание, и лишь затем переходить к формированию следующего. Поэтому работы предпочтительнее осуществлять в теплое время года: паузы в производственном процессе будут короче.

После окончательного высыхания штукатурки можно произвести покраску поверхности. При этом рекомендуется использовать только специальные паропроницаемые краски, например, PASTEL, ATLAS или ARKOL S.

Особенности штукатурки

Основные нюансы проведения работ связаны опять же с паропроницаемостью газосиликата. Заводская технология изготовления блоков предусматривает выпуск в продажу изделий с внутренней влажностью 30%. Для проведения наружной отделки этот показатель должен составлять не более 15%. Поэтому желательно не переходить к отделочным работам сразу, а дать строению «подышать» в течение некоторого времени.

В дальнейшем вначале производим внутреннее оштукатуривание. Это обязательное правило. Если начать с проведения наружных работ, накопившаяся в материале влага не будет иметь выхода, и с наступлением холодов в лучшем случае штукатурка начнет отваливаться, а в худшем – появятся трещины в самих стенах.

После окончания работ внутри делаем значительную паузу. В идеале дом должен простоять без внешней отделки не менее 1 — 1,5 года. Прочностные свойства газобетона позволяют пережить такой длительный промежуток без ухудшения дальнейших эксплуатационных характеристик. Зато качественная внешняя штукатурка, нанесенная на выстоявшиеся блоки, способна прослужить не менее 15 лет.

Еще одна особенность, которую нужно учитывать при выборе способа внешнего оформления фасадов — армирование стен в процессе возведения. Наружная штукатурка применяется только в том случае, если технология строительства предусматривала дополнительную закладку арматуры через каждые 3-4 ряда стеновых блоков. Если же укрепление дома ограничилось возведением монолитных поясов на уровнях межэтажных перекрытий и под мауэрлатом, от использования штукатурки рекомендуется отказаться. В таком случае лучше использовать обшивку сайдингом, вагонкой или декоративным камнем. Нарушение этого правила чревато появлением трещин и осыпанием штукатурки.

Ошибки

Все проблемы, возникающие в процессе проведения работ или дальнейшей эксплуатации дома, связаны с применением неподходящих материалов или нарушением технологии. Чтобы гарантировать себе комфортное проживание в уютной обстановке, при проведении оштукатуривания достаточно следовать таким рекомендациям:

  • не торопимся начинать работы сразу по окончании строительства;
  • не штукатурим дом, в котором отсутствует армирование стен, выбираем другой метод отделки;
  • начинаем с внутренней поверхности, планируем такие работы на теплый сезон;
  • оставляем дом без внешней отделки минимум на год;
  • используем только штукатурку, подходящую по своим свойствам для нанесения на газобетон;
  • обязательно производим предварительную грунтовку поверхности;
  • не экономим на стекловолоконной сетке, старательно армируя каждый слой внешней штукатурки;
  • для покраски используем только составы с соответствующими показателями паропроницаемости.

Резюмируя вышеизложенное, главный принцип работ по оштукатуриванию стен из газобетонных блоков можно сформулировать коротко: не спешите! Только выдержав правильные интервалы между этапами строительства и проведения отделки, обеспечив предусмотренную технологией последовательность действий и использование рекомендованных штукатурных составов, вы получите красивое и надежное покрытие, которое придаст вашему строению эстетически завершенный вид и прослужит долгие годы.

Какую штукатурку выбрать по газобетону для внутренней отделки

Штукатурка газобетона является важным этапом при внутренних отделочных работах. Основными задачами штукатурки является идеальное выравнивание плоскости стены, а также прочное основание для чистовой отделки, к примеру, плиткой, обоями или декоративной шпаклевкой.

В данной статье мы разберем виды штукатурных составов, а также их свойства, которые нужно учитывать для внутренней отделки жилых помещений и комнат с высокой влажностью.

Начнем с того, что штукатурка бывает двух основных разновидностей:

  • Штукатурка на гипсовой основе.
  • Штукатурка на цементной основе.

Какую штукатурку выбрать для влажных помещений?

Для влажных помещений, таких как санузлы, сауны, кухни рекомендуется выбирать именно цементные штукатурки, и причин тому несколько.

Во-первых, цементные составы не боятся влаги, а наоборот – набирают хорошую прочность от воды.

Во-вторых, тяжелые цементные штукатурки имеют низкую паропроницаемость, что препятствует попаданию лишней влаги изнутри помещения в толщу газобетона. Лишняя влага должна выводится системой вентиляции, желательно принудительно вытяжной.

Гипс во влажных помещениях продержится существенно меньше, а влага будет постепенно снижать его прочность, в отличии от цемента.

Для штукатурки санузлов можно применять как готовые цементные штукатурки, так и самомесные из цемента и песка и извести. Но стоит отметить, что в составе готовых штукатурок по газобетону есть специальные добавки, которые обладают лучшими адгезионным свойствами, а также прочностными, за счет микрофибры.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей — штукатурка по газобетону для внешней отделки.

Но готовые штукатурки намного дороже, и в целях экономии можно делать самомесные, с качественным предварительным грунтованием поверхности и армированием стеклосеткой плотностью от 120.

Какую штукатурку по газоблоку выбрать для жилых комнат?

Для жилых комнат обычно применяют гипсовые штукатурки, и вот по каким причинам.

Во-первых, гипсовая штукатурка, как и газобетон, является паропроницаемой, что не препятствует движению паров изнутри помещения наружу, то есть, поддерживается естественная влажность в помещении.

При наличии нормальной вентиляции, смысл паропроницаемости для газобетона не особо важен. Так называемые “дышащие стены” являются некоторым маркетинговым ходом. Да, стены из газобетона способны втягивать и выводить пар, но с этой задачей и вентиляция справится без проблем.

Второй причиной, по которой для жилых помещений лучше использовать именно гипсовые штукатурки, является экономия материала и простота работы. Так как газобетон обладает практически идеальной геометрией, стены получаются очень ровными, то есть, не заваленные и без горбов и ям.

Другими словами, слой гипсовой штукатурки для выравнивания нужен минимальный, обычно, от 1 до 5 мм.

Применять для такой толщины цементные составы нельзя, так как слишком тонкий слой отслоится или потрескается. Для цементных штукатурок рекомендуется толщина от 10 до 20 мм. Теперь посчитайте, если для гипсовой штукатурки средняя толщина около 3-5 мм, то для цементной – 15 мм, что минимум в три раза больше.

Значит, для гипсовой штукатурки необходимо закупать и тащить в три раза меньше мешков, а если учесть, что при добавлении воды гипс еще и набухает, то экономия может увеличится еще на некоторый процент.

Более того, гипсовую штукатурку можно загладить губкой и шпателем до состояния глянца, что полностью исключает надобность в шпаклевании, а это еще плюсик в пользу экономии.

Стоит отметить, что если вы хотите оставить газобетонные стены в некоторых комнатах полностью паропроницаемыми, то в качестве чистовой отделки нужно выбирать паропроницаемые материалы, к примеру, бумажные, текстильные или флизелиновые обои. Тяжелые виниловые обои являются полностью паронепроницаемыми.

Более подробно про выбор обоев для газобетона читайте в нашей статье по ссылке.

Также фактор паропроницаемости нужно учитывать еще и при выборе утеплителя, если таковой планируется.

Вариант утепленных паропроницаемых газобетонных стен

Минеральная вата + газобетон + гипсовая штукатурка + бумажные обои.

Читайте также  Дорожка на даче своими руками тротуарная плитка

Внешняя штукатурка по минеральной вате должна быть специальной тонкослойной с высокой паропроницаемостью. Также можно использовать облицовку кирпичом с вентиляционным зазором между кирпичом и утеплителем. Все слои полностью паропроницаемые.

Толщину минеральной ваты можно выбирать любую, но экономически целесообразной будет толщина от 100 мм.

Вариант паронепроницаемых утепленных стен

Пенопласт от 100 мм + газобетон+ любая штукатурка + виниловые обои.

Такой вариант можно использовать только в том случае, когда газобетон максимально сухой. Получается, из-за пенопласта пар не может выйти из стены, а из-за виниловых обоев он не может попасть в стену. А толщина пенопласта в 100 мм смещает точку росы наружу и замерзание происходит исключительно в утеплителе, что делает такую конструкцию вечной. Для такого варианта нужна хорошая система вентиляции в доме.

Грунтование газобетона перед штукатуркой

Грунтование является обязательным этапом, который существенно продлит срок службы внутренней отделки. Грунтовка обеспыливает поверхность, увеличивает адгезию штукатурки к газобетону, а также уменьшает впитываемость газобетона.

Газобетон очень быстро впитывает воду, и если нанести штукатурку без грунтования, газоблок слишком быстро впитает в себя всю воду, из-за чего штукатурка не успеет нормально набрать прочность и потрескается или отслоится.

Потому грунтовать нужно качественно, причем два раза, особенно это касается цементной штукатурки, ведь цемент набирает прочность долго, и ему для прочности постоянно нужна влага.

Рекомендуем грунтовку глубокого проникновения Ceresit CT-17

Для экономии, рекомендуется первый слой грунтовки разбавлять водой 1 к 1. Через 4 часа после высыхания наносится второй слой грунтовки уже не разбавленной.

Армирование штукатурки

Армирование также является важным процессом, который исключает появление усадочных трещин. Армирование работает на растяжение, тем самым укрепляя штукатурку, и не позволяя трещинам появляться в процессе высыхания.

Сам физический процесс усадки заключается в том, что при высыхании материалы немного меняются в объеме, и на границе разных материалов создается разная степень усадки, возникает избыточное напряжение, которое может превратиться в трещины или отслоение штукатурки. Качественное армирование решает эту задачу.

Обычно для армирования применяют стеклосетку плотностью 120-150 г/м2, реже применяют стеклохолст.

Когда начинать внутреннюю штукатурку стен

После возведения коробки дома, которая включает в себя стены и крышу, перед внутренней отделкой нужно выждать не менее полу года. Все дело в том, что свежий заводской автоклавный газобетон очень влажный, доля воды в нем может составлять 30%.

Чтобы начать отделочные работы, газобетон должен дать усадку и достаточно просохнуть, чтобы большая часть влаги успела выветриться.

Рекомендуется проводить внутреннюю штукатурку не раньше, чем через 6 месяцев после окончания строительства коробки газобетонного дома.

Внешнюю отделку и утепление рекомендуется делать после внутренних работ и вне отопительного сезона. Но если это система с вентилируемым фасадом, то в принципе не важно, когда ею заниматься, так как вентиляционный зазор между газобетоном и облицовкой не будет препятствовать выходу водяных паров из толщи газобетона.

Всегда помните правило: паропроницаемость внешних слоев должна быть выше чем внутренних, таким образом газобетонная стена всегда будет сухой.

Подготовка газобетона под штукатурку, видео

Штукатурка газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки – ячеистый строительный материал для возведения зданий. Продукт пользуется повышенным спросом в частном домостроении благодаря доступной стоимости. Существенный недостаток таких блоков паропроницаемость. Решить эту проблему поможет оштукатуривание. Материал применяют снаружи и внутри строения. Главное – знать, чем оштукатурить газосиликатные блоки.

Общие рекомендации

Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков не должно быть глухим. Нельзя также делать отделку полностью водонепроницаемой. Эти обязательныерекомендации. Их нарушение правил ведет к разрыву стен при сильном морозе. Вместе с тем, строительное основание нуждается в защите от влаги, поскольку это гарантирует создание комфортного микроклимата внутри строения. Решить такую задачу поможет правильно подобранная штукатурка для газосиликатных блоков.

Отделку рекомендуется начинать не с фасада, а изнутри здания. Благодаря такой последовательности газосиликатные блоки подсохнут, что гарантирует длительный эксплуатационный период ремонта без образования плесени и грибка под материалами.

Виды штукатурки для газосиликатных блоков

Чем штукатурить газосиликатные блоки – вопрос, который может поставить в тупик любителя. Профессионалы для проведения отделки рекомендуется использовать специальные смеси, предназначенные для этого материала. На упаковке производитель делает пометку: «Штукатурные смеси для газосиликатных блоков».

Для отделки материала не рекомендуется использоватьпаронепроницаемые и водонепроницаемые краски и экструзионный пенополистирол непрозрачного типа для утепления строения.

Важно знать не только, чем штукатурить газосиликатные блоки, но и чем их отделыватьнельзя. Так для этого материала не рекомендуют использовать цементно-песчаную смесь по следующим причинам:

  1. Плохая адгезия. Ячеистый материал быстро впитает влагу из цементно-песчаного раствора. Потеря влаги приводит к образованию дефектов на поверхности. Затем куски штукатурки будет отваливаться вместе с финишной отделкой.
  2. Плохая паропроницаемость. Ячеистые материалы также обладают плохой паропроницаемостью, что в сочетании с цементно-песчаным средством приводит к ухудшению микроклимата внутри строения, поскольку воздух в стене перестает циркулировать.

Требования к штукатурке

Штукатурка по газосиликатным блокам должна отвечать следующим требованиям:

  • водостойкость, чтобы защитить строительное основание от осадков, которые разрушают материал;
  • морозостойкость для использования продукта в суровых климатических условиях;
  • паропроницаемость, чтобы не было разрыва стен при пониженной температуре воздуха;
  • стойкость к механическим повреждениям;
  • термостойкость – это свойство позволяет защитить строительное основание в случае воздействия на материал открытым пламенем, что повышает пожарную безопасность объекта;
  • хорошая адгезия, чтобы средство надежно сцеплялось с поверхностью;
  • эластичность – такое свойство препятствует возникновению дефектов на материале при перепадах температуры воздуха.

Стоимость

Штукатурка газосиликатных блоков обойдется дешевле, если выполнять отделку своими руками. В этом случае затраты приходятся только на приобретение материалов и инструментов. Если использовать цементную смесь отечественного производства, то цена на такой продукт составит приблизительно 180 рублей за мешок весом 25 кг. Потребуется также грунтовка, армирующая сетка и другие инструменты. Общая стоимость зависит от производителя и вида продуктов.

Штукатурка газосиликата, которую делают мастера, обойдется дороже. В этом случае заказчик оплачивает услуги профессионалов и компенсирует затраты на материалы. Окончательная цена зависит от площади строения, производителя составов и ценовой политики мастеров. Средняя стоимость составляет 500 рублей за квадратный метр поверхности. Сюда входит грунтование, армирование и оштукатуривание. Стоимость материалов оплачивается отдельно.

Необходимые материалы и инструменты

Для отделки потребуется:

  • штукатурка для газосиликата;
  • праймер;
  • армирующая сетка;
  • металлические профили;
  • правило для разравнивания состава;
  • полутерок, которым удаляют лишний материал;
  • промышленная терка для зачистки поверхности;
  • отвес для проверки качества отделки;
  • специальный ковш для набрасывания раствора на поверхность;
  • саморезы;
  • промышленный миксер или дрель с насадкой-миксером для замешивания продукта;
  • емкость для дозирования грунтовки;
  • кисть, валик или краскопульт для нанесения праймера;
  • ведро для замешивания раствора.

Грунтование поверхности

  1. Штукатурка стен из газосиликатных блоков начинается с подготовки поверхности. Строительное основание обметают, чтобы удалить всю пыль и иные загрязнения. На этом этапе поверхность покрывают грунтовкой. Для газосиликатных блоков рекомендуется использовать праймер, который предназначен для строительного основания со свойствами быстро впитывать жидкость.
  2. Грунтовку наливают в чистую емкость и наносят с помощью кисти или валика. Если мастер используют краскопульт, то праймер заливают в инструмент и распыляют на поверхности.
  3. Грунтовку наносят в два слоя. После каждой обработки следует перерыв для просушки материала. Поверхность обрабатывают тщательно, не допуская пропусков.

Армирование

Штукатурка стен из газосиликата, видео отделки приведено ниже, наносится на армированную поверхность. Рекомендуется использовать стекловолоконную сетку, которая обладает устойчивостью к щелочной среде продукта. Если это условие не соблюдено, то через какое-то время армирующий материал растворится под слоем штукатурки. Это приведет к отхождению всей отделки от стены.

Материал фиксируют на поверхность с помощи саморезов.Сетку натягивают так, чтобы не было провисаний, как показано на фото ниже.

Приготовления раствора

Перед тем как штукатурить газосиликатные блоки необходимо приготовить раствор. Средство замешивают с помощью промышленного миксера или дрели с насадкой-миксером. Раствор готовят в строгом соответствии с инструкцией, которую указывают на упаковке.

  1. В ведро наливают воду и засыпают сухую смесь. Важно соблюдать пропорции материала и жидкости. Слишком густой состав плохо крепится на строительном основании, а жидкий раствор стекает.
  2. Раствор замешивается до тех пор, пока он не приобретет консистенцию густой сметаны.
  3. После этого смесь выдерживают 10 минут и размешивают снова.

Оштукатуривание поверхности

Штукатурка дома из газосиликатных блоков осуществляется следующим образом:

  1. Зафиксируйте на стенах направляющие. Сначала установите маяки по бокам, затем по периметру на расстоянии меньше длины правила.
  2. Накидайте раствор на стену ковшиком. Толщина слоя – 1,5 см.
  3. Разровняйте материал правилом. Излишки раствора уберите полутерком.
  4. Сделайте перерыв для высыхания материала. Зачистите поверхность промышленной теркой, чтобы на основании не было разводов, неровностей и других дефектов.
  5. Инструкция говорит, что декорирование выполняют через два дня после оштукатуривания поверхности. Для финишного покрытия используют краску, декоративную штукатурку и другой материал.

На видео в этой статье мастер наглядно показывает, как наносить штукатурку на газосиликатные блоки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: